Так уж сложилось, что баня — неотъемлемый атрибут красивой, обустроенной дачи. Одно дело — наспех вымыться в неудобной и тесной душевой кабинке, и совсем другое — с комфортом попариться в уютном месте, почувствовав себя настоящим жителем «Древней Руси». Неудивительно, что бани на дачных участках так популярны. Конечно, можно заказать постройку бани в какой-нибудь строительной фирме. Но что, если вы сами занимались дизайном вашей дачи и не хотите теперь нарушать сложившуюся гармонию чужим вмешательством? Остаётся только строить баню самому. Тем более, не так уж это и сложно. Эта статья осветит все моменты, которые могут вызвать затруднение, и у вас получится прекрасная баня без фундамента.

Почему без фундамента?

Есть три основных причины.

1. Строительство бани с фундаментом получается значительно дороже. Если же обойтись без него, расходы на постройку можно хорошо урезать.
2. Без фундамента строение юридически будет считаться сараем, бытовкой. Вам не придётся согласовывать строение бани с многочисленными инспекциями, получая разрешения. Нет, «сарай» тоже придётся оформить, но это значительно проще. Условно эта баня будет считаться мобильной, разборной постройкой, которую можно переместить куда-нибудь в любой момент. Но время нахождения её на участке не регламентируется, так что заботиться об этом ни к чему.
3. Иногда просто нет времени на постройку основательного фундамента. И тогда это будет временным решением. А потом можно перенести баню и на фундамент, если захочется.

Требования к постройке

Чтобы избежать в будущем проблем с инспекциями, лучше сразу проследите, чтобы ваша баня отвечала следующим требованиям:

• вес не более четырёх тонн;
• площадь не более 30 квадратных метров. Считается она не внутри помещения, а снаружи, по внешнему периметру;
• этаж должен быть только один, первый. Строить второй этаж нельзя;
• сооружение должно быть разборным. Условно-разборным. Конечно, никто не станет разбирать баню, чтобы проверить этот критерий.

Определите тип грунта

Сначала вам нужно выяснить, возможно, ли строительство бани без фундамента на вашем участке. Всегда ли можно без него обойтись? Нет. Очень многое зависит от типа грунта на вашем участке. Идеально подойдёт каменистая, гористая местность, там почва достаточно твёрдая. Мягкий грунт неизбежно будет проседать, причём делать он это будет неравномерно, вызывая перекосы дверей, окон, а то и разрушение стен.

Грунт должен выдерживать давление 12-15 килограмм на квадратный сантиметр. Это минимальная необходимая твёрдость. Если её нет, придётся делать ленточный или свайный фундамент, и это — тема для другой статьи.

Глиняное основание

Если грунт плотный, не размывается водами, не склонен к оплыванию и оползанию, можно воспользоваться этим методом.

1. Выровняйте площадку, на которой предполагается строительство.
2. Разметьте контур будущей бани, и выройте по его периметру траншею. Глубина должна получиться около 30 сантиметров, дно траншеи должно быть строго параллельно поверхности земли.
3. Укрепите траншею досками. Они должны быть довольно прочными, то есть, гнилое, разваливающееся от старости дерево тут не подойдёт.
4. Заполните промежутки между досками глиной. Не вываливайте всю глину сразу, делайте это постепенно, например, по 5-10 сантиметров глины за раз. Каждый раз тщательно утрамбовывайте её. Можно использовать специальный каток или просто какое-нибудь бревно, которым нужно будет стучать по глине, уплотняя её.
5. Глина высохнет за несколько дней, и теперь на ней можно возводить стены. Она обеспечит достаточную плотность основанию.

Основание из песка и гравия

Это всё равно не будет фундаментом, но котлован рыть придётся. Этот вариант подойдёт для менее плотного грунта.

1. Выройте котлован. Его глубина должна составить 90-100 сантиметров. Теоретически, можно обойтись и лопатой, но лучше использовать специальную технику.
2. Проройте дренажные траншеи. Они должны уходить как бы вниз и под углом от котлована. Их задача заключается в отводе грунтовых вод от котлована, уменьшение влажности. Траншеи нужно будет заполнить специальным дренажным грунтом.
3. Заполните котлован щебнем. Можно использовать что-нибудь другое, например, битый кирпич, но это будет менее эффективно. Щебень — лучше.
4. Поверх щебня нужно уложить гидроизолирующий слой из любого материала, который вам нравится и отвечает целям гидроизоляции. Хорошо подойдёт для этих целей рубероид.

Такое основание способно выдержать намного больший вес, чем глиняное.

Основание из валунов

Как уже говорилось, одна из самых подходящих местностей для постройки бани без фундамента — это гористая и каменистая местность. В ней в изобилии можно найти валуны и камни разных размеров и форм. Поэтому дешевле и проще будет сделать основание для бани именно из них.

Такое основание будет очень надёжным и выдержит даже довольно тяжёлое строение. Баня без фундамента, но на каменном основании может даже быть сложена из брёвен. Надёжность и способность выдерживать тяжести вполне сопоставима с настоящим фундаментом.

Щебневая подушка

Такое основание подойдёт только для ровной поверхности. Если в месте, где вы собрались ставить баню, идёт некоторый наклон почвы, придётся делать столбики.

1. Выройте по основанию будущей бани неглубокую (до 50 сантиметров) яму. Её дно должно быть ровным, параллельным основной поверхности.
2. Заполните яму щебнем.
3. Уложите сверху гидроизолирующий слой.

Особенности бани

Помните, фундамент нужен именно затем, чтобы выдерживать большой вес здания. Как бы прекрасно ни было получившееся у вас основание, фундаментом оно всё-таки не является. И по-настоящему большие нагрузки выдерживать не будет. Поэтому и сама баня, которую вы будете строить, должна быть легче своих «фундаментальных» аналогов.

Стены лучше всего делать деревянными или пластиковыми, тяжёлые брёвна не очень хорошо подойдут, но если они лёгкие и не слишком толстые, можно использовать и их.

Как поднять баню

Что, если у вас на участке уже есть баня, но вам хочется её поднять. Например, по той причине, что вы заметили, как подгнивают снизу стены. Как поднять баню без фундамента? Это не так сложно, как может показаться. Вам понадобится домкрат (можно один, но будет проще с несколькими), подпорки и столбики, на которых должна в итоге установиться баня. Итак, как же это делается?

Подведите домкрат под один из углов бани, аккуратно приподнимите его. Не слишком сильно, сантиметров пять за раз будет вполне достаточно. Подложите плотное основание. Переходите к следующему углу и повторяйте с ним то же самое. Итак, основание под стены подложено, теперь можно приступать к подпоркам. Всё то же самое: по чуть-чуть приподнимаете углы, подкладываете подпорки одну за другой, убираете домкрат. Если у вас есть сразу несколько домкратов (лучше четыре), всё можно делать намного удобнее: вы устанавливаете домкраты сразу под все углы, поднимаете их одновременно, и уже тогда подкладываете подпорки. Так можно приподнимать баню не на пять сантиметров за раз, а чуть побольше. К тому же так нагрузка на каждый отдельный домкрат будет меньше, а значит, меньше риск, что что-нибудь пойдёт не так.

Если венец здания выглядит ненадёжным и вам кажется, что он может сломаться, следовать выше приведённой инструкции не нужно, потому что это опасно и чревато получением травм, не говоря уже о вреде конструкции бани.

Покупка готовой бани

Если вы не уверены, что сможете построить баню сами, вы всегда можете приобрести готовый вариант. Тогда основание нужно делать так же, как описано выше. Технология не изменится. Только ориентироваться придётся на размеры готовой бани, не забудьте уточнить их как следует и несколько раз. Вообще, даже если вы хотите купить так называемую «мобильную» баню на колёсиках, основание ей не помешает.

Всегда лучше, чтобы строение, даже мобильное, стояло горизонтально, без перекосов. Особенно если вы не собираетесь никогда и никуда транспортировать приобретённую баню. Вес строения всё равно заставит его проседать. Перекосы вызовут неудобство при эксплуатации бани, поэтому твёрдое основание будет хорошим выходом. Единственное, при покупке мобильной бани заботиться о гидроизоляции можно немного поменьше. Она же всё равно будет возвышаться над землёй.

Итак, если вы не боитесь трудностей, обладаете смекалкой и некоторой инженерной фантазией, вам не составит особого труда самостоятельно построить баню на вашем дачном участке. Главное помните, что если что-то у вас не получается, прервитесь и спросите совета у более опытных друзей и знакомых. Также квалифицированный совет часто можно получить на каком-нибудь форуме, посвящённом строительству. Конечно, это совершенно особое удовольствие — париться в бане, построенной собственными руками, так что преодоление всех трудностей на пути к этой цели действительно того стоит.

С лучается так, что купленный или выделенный участок, под строительство дачи и всего дачного хозяйства не особо пригоден для капитального строительства. Фундамент под любое строение, например под дом или баню построить очень сложно по вполне простым причинам. На участке может быть высокий уровень грунтовых вод, отсутствие стока с участка дождевой воды. Он может находиться на торфянике или на болоте, которые могут периодически затопляться и на которых постоянно бывает сыро.

Выбираем фундамент на винтовых сваях

Для строительства бани на таких местах, этот вопрос нужно решать комплексно и с наименьшими затратами, чтобы осушение и дренаж участка не оказались очень дорогими. И первое, что нужно сделать, это выбрать подходящий фундамент .

Чтобы фундамент стоял долго даже на сыром месте, его можно делать не бетонным, а винтовым. Для этого применяются винтовые сваи , которые вворачиваются на глубину ниже глубины промерзания и обойдутся они намного дешевле, чем заниматься осушением участка и строительством ленточного фундамента. Для этого может потребоваться удалить весь грунт из под бани. Далее насыпать подушку из песка, а уже по ней ставить монолитный ленточный фундамент.

Винтовые сваи под баню устанавливаются под углы, в места пересечения с внутренними стенами, через каждые 1,5-2 метра и под тяжелую кирпичную печь с трубой. Всего под баню 6х6 нужно около 16 винтовых свай, которые устанавливаются вручную в течении дня. Верхний уровень свай выставляется на уровне 0,5 метров от земли. Внешняя поверхность свай оцинкована и не боится контакта с водой и агрессивными средами. Для большей надежности, при конструктивной возможности, внутрь трубы вставляется арматура и заливается бетон.

Чтобы закрыть цоколь, можно вмонолитить винтовые сваи в висячий ленточный фундамент, который не будет опираться на грунт или закрыть его листами ЦСП. Вся древесина — брус, доски, которые идут на нижние венцы и будут под непосредственным воздействием сырости, несколько раз обрабатываются антисептиком или отработкой в смеси с битумной мастикой, чтобы дерево пропиталось.

Изготавливаем правильный дренаж на участке

Второе, и не менее важное, чем адекватный выбор типа фундамента, это работа по сооружению дренажа. Нужно понизить уровень грунтовых вод на всем участке или локально вокруг бани. Для этого копаются канавы в сторону уклона или вокруг участка, чтобы вода скапливалась в них. Весь грунт перевозиться на участок, чем повышается его уровень.

Весь дренаж можно вывести в одно место и выкопать небольшой пруд, из которого периодически можно сбрасывать воду шлангом. Вместо водоема можно вкопать в землю два бетонных кольца в самом низком месте на участке, подвести дренажные канавы к дренажному колодцу и периодически сбрасывать из него воду.

В зависимости от условий монтажа и грунта вы можете выбрать один их двух доступных видов дренажа.

Проблему повышенного уровня грунтовых вод и заболоченности участка можно решить только с помощью дренажа

Дренаж в виде труб монтируется сразу при строительстве, либо когда возникли проблемы с грунтовыми водами при наличии существующих строений. Компоненты системы это дренажные трубы. Для их производства используют пластик или реже керамику. Сливы последовательно соединяют трубами, которые выводятся в отстойник, при отсутствии возможности естественного слива.

При монтаже труб используется геотекстиль и щебень которые выступают фильтрующими агентами и не дают возможности дренажной системе забиться. Обслуживание такой системы не отнимает много времени и не представляет сложности. Оно включает в себя очистку не реже одного раз в год отстойного колодца, и каждые или три четыре года промывку труб под давлением.

Дренажные трубы проложенные в соответствии с конструктивными требованиями, как правило, пролегают вдоль стен и, кроме того, на больших пространствах прокладываются в параллель или «елочкой».

Поверхностный дренаж используется, когда нет возможности сооружения внутреннего, заглублённого дренажа и уровень грунтовых вод очень высокий. Такой вид дренажа лучше делать на этапе сооружения фундамента. Однако, существует также возможность сделать его позже.

В любой ситуации, при возникновении вопроса строительства бани на сыром заболоченном участке , не избежать двух указанных путей его решения. Так как, винтовой фундамент и дренажная система в связке представляют собой наиболее эффективный, надёжный и не дорогой способ, позволяющий осуществить самостоятельное строительство.

Всем доброго времени суток.

Немного лирики: после того как сваи были закручены - задумался - чем их обвязать...
Конечно лучше металлом - но крайне дорого... Да и при отсутствии света на участке - крайне не удобно работать с металлом. Скорее второе - поставило точку в этом вопросе...

Строить из газабетона - я побоялся - болото, есть болото... Если что-то пойдет не так - исправить будет почти не реально.

Так что остался единственный вариант - дерево... Но как известно под каркасник - лучше сшивать из досок, ну а под брус - проще брус...

Каркасники - мне не нравились никогда (особенно бани). По мне их единственный неоспоримый плюс - это возможность собрать в одиночку, все остальное спорно. Но, тут подвернулось огромное количество ДСП по смешной цене (на всю баню 6,5*6,5 с обеих сторон + крышу под мягкую кровлю с доставкой - около 5 тысяч рублей). Взял на пробу для крыши - ДСП оказалось самого высшего качества - мебельное из мелкой стружки...
Но... все мы знаем что оно фенольное, хотя и ОСП то же... В общем не спешил закупать еще...

Параллельно я просматривал различные сайты и форумы - в надежде найти остатки материала или б/у хорошего качества для будущих лесов, возможно опалубок и прочего (материал, который не жалко - нужен всегда).

И тут мне подворачивается брус б/у по цене 2000руб за куб... Но не от старого ветхого дома - как это обычно бывает. А от трех этажного коттеджа. Человек разобрал трех этажных коттедж и построил на его месте такой же но каменный (каждому свое). И главное - ну совсем рядом (5-7 км от меня).

Долго сомневался, но решили поехать посмотреть - приезжаем - а брус весьма не плох, но остались уже остатки. Я хотел взять необходимые мне -пару кубов для фундамента, но владелец сказал, что тогда останется совсем трэш - который никто не купит и в общем после недолгих переговоров, договорились, что за 7000 он отдаст все что есть (около 10 кубов считая брус 150*150 - около 6-ти кубов, коротышек по 3 метра - около 2 кубов и балок 150*100 тоже около пары кубов), при условии что я заберу все и освобожу огород.

Немного подумал (до следующего дня) и решил брать... Причин несколько:
- несомненно заманчивая цена;
- весьма неплохое состояние;
- сразу отпадают размышления из чего строить - начнем из этого бруса и параллельно посмотрим, что из нас за плотники - если не получится, не так жалко будет все бросать и начинать строить каркасник (опять же фундамент будет уже готов)...

Грузить - это конечно целая история... Но радость от наличия материала - перекрыла остальные печали...

Для начала 150-тым обвязали все сваи:

Темный брус - не от того что старый, а от того, что фоткал когда наносил СЕНЕЖ:

Странная субстанция, потом перешел на СЕНЕЖ без приставки БИО, так они еще оказались и не смешиваемыми. Там где один наложил на другой - они вспенились и стали болотного цвета. В общем, не знаю насколько он помогает, но цвет дерева от него совсем не Айс...

А вот кто заглянул к нам на огонек:
После обвязки, из брусков 150*100 сделали промежуточные лаги:

При покупке земельного участка под строительство здания нужно учитывать расположение грунтовых вод, и не был ли данный участок ранее заболоченным. К сожалению, не всегда удается во время распознать «опасную» зону, а порой не высокая цена или живописный уголок природы заставляет нас, закрыв глаза на вопиющий недостаток, все-таки приобрести болотистый участок. На самом деле, все не так плохо, современные технологии строительства позволяют возводить здания даже в заболоченной местности, или в непосредственной близости от грунтовых вод.

Болотистый грунт имеет неоднородную, многослойную структуру, состоящую из суглинка, песка, торфа. Это очень капризная, коварная почва для здания, поскольку разные ее слои обладают разной плотностью и водонасыщением. Чтобы дом прослужил вам многие годы, необходим крепкий и качественный фундамент. Прежде чем начать строить фундамент на болоте своими руками, необходимо на вашем земельном участке провести геологические исследования почвы, причем подойти к этому вопросу вы должны со всей серьезностью, так как от этого будет зависеть многое.

С помощью ручного зонда нужно пробурить в зоне для строительства несколько скважин и отобрать образцы породы. Лучше всего это делать весной, когда почва наиболее насыщена влагой. Поскольку самостоятельно оценить состояние грунта практически невозможно, обратитесь в инжиниринговую компанию за точными показаниями.

Внимание! Обязательно учитывайте глубину промерзания! Фундамент, расположенный на не большой глубине, там, где почва промерзает, очень быстро начинает разрушаться. Это обусловлено тем, что вода при замерзании расширяется, разрывая структуру грунта и материала фундамента.

Для не большого бревенчатого здания глубина скважин должна быть более пяти метров, а для тяжелых сооружений, кирпичных либо каменных - не менее восьми метров.

На базе сведений, полученных в результате исследований, можно определить, какой именно тип фундамента вам больше подходит.

Фундамент – самая затратная и трудоемкая часть здания, а если вы решили соорудить фундамент, который будет расположен на болоте, своими руками, не стоит экономить на материалах и услугах профессиональных геологов.

Вернуться к содержанию

Свайный тип фундамента

Свайный тип фундамента разработан специально для строительства на «проблемных» участках.

Этот вид сооружения имеет ряд преимуществ перед остальными.

1. Свайный фундамент наименее затратен.

2. Данное сооружение допускает значительные неровности участка и не однородность почвы. Использование свай разной величины позволяет сгладить сильные уклоны.

3. Специальная обработка свай на производстве позволяет сделать их устойчивыми к коррозии, что крайне необходимо при постройке фундамента на болоте своими руками, так как использоваться они будут в довольно – таки агрессивной среде.

4. Быстрота сооружения. Вам не придется делать поправку на погодные условия, к тому же возведение свайного фундамента само по себе не займет много времени, так как вам не придется ждать высыхания и затвердения бетонного раствора.

5. Прочность и долговечность. Благодаря особенности своей конструкции, он прослужит вам без сильных усадок очень долго, даже при таком капризном и не стабильном грунте.

Для работы на заболоченной местности используют сваи длиной не менее двадцати пяти метров. Погружать их в почву можно двумя способами: вдавливанием, а также вибропогружением. Для первого случая используют забивные, а для второго – винтовые сваи. Самое главное, чтобы основание сваи вошло в стабильный участок грунта, минуя грунтовые воды и песок. Обвязка такого фундамента производится железобетонными опорами.

Вернуться к содержанию

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим, если вы решили построить добротный дом из камня, так как он выдерживает большие нагрузки и резкие температурные перепады. Он, конечно намного дороже всех остальных сооружений, зато устройство его таково, что равномерное распределения массы всего здания на поверхность не позволит строению просесть под воздействием различных погодных условий (промерзание почвы), а расположенная в его основании песчано-гравийная подушка легко пропустит грунтовые воды, ниже самого строения, не нанося ему вреда. Такие монолиты также называют дрейфующим фундаментом. Прежде чем приступить к постройке такого фундамента на болоте своими руками, нужно тщательно подготовить место.

1. Расчистите участок для строительства от всевозможной растительности, такой, как деревья, кустарники, бурелом, если таковые имеют место быть.

2. Выройте котлован для будущего фундамента. На болотистых почвах не требуется снимать большой слой земли. Устройство подвала исключено.

3. Проведите работы по осушению котлована. Если воды не слишком большое количество, можно использовать систему дренажей, но при обилии влаги, порой бывает необходимо использовать насосы.

4. В осушенный котлован на дно уложите слой песка и хорошо утрамбуйте. Сверху песок засыпается слоем гравия. Таким образом, вы соорудите песчаную подушку, не позволяющую грунтовой воде размыть фундамент вашего дома.

5. Песок и гравий накройте двумя – тремя слоями гидроизоляционного материала, например рубероида.

6. Сделайте опалубку для заливки бетонной смеси. Размер монолита должен быть соизмерим периметру будущего строения. Чтобы правильно рассчитать толщину такого фундамента, обратитесь к специалистам. Не стоит действовать, полагаясь только на собственные силы и знания.

7. Соорудите армирующий каркас из металлических прутьев толщиной не менее двенадцати миллиметров.

8. Подготовьте необходимый объем бетонного раствора и залейте его в опалубку. Следите за тем, чтобы заливка бетона проходила равномерно, избегайте образования пустот.

9. Получившаяся плита должна хорошенько затвердеть и просохнуть в течение нескольких дней, при благоприятных погодных условиях. После высыхания плиты демонтируйте использованную опалубку.

Вернуться к содержанию

Ленточный тип фундамента

Его также называют малозаглубленным. Если вы решите возвести фундамент такого типа на болоте своими руками, вам необходимо знать, что в сравнении с вышеуказанными конструкциями, это самый недорогой фундамент, но годится он исключительно для легких деревянных строений. Его эффективность обусловлена отличной дренажной системой и отводом излишней влаги.

Предварительно расчистив место для строительства, начинаем закладывать фундамент.

1. Для того чтобы заложить данный тип фундамента, действуйте по схеме, аналогичной той, по которой возводится монолитный, только вместо котлована, вам придется вырыть траншею нужной формы по периметру будущего здания.

2. Так же как и в предыдущем случае, насыпается песчаная подушка.

3. Опалубка и армирующий каркас сооружаются по форме траншеи.

4. Озаботьтесь эффективным оттоком воды, соорудите дренаж.

5. Залейте бетонный раствор и дождитесь его высыхания.

6. По высыхании и демонтаже опалубки, произведите необходимую гидроизоляцию. Фундамент на болоте, сделанный своими руками, готов, можно приступать к возведению стен.

Если вы сделали всё правильно, соблюдя все необходимые меры, то поговорка: «мой дом – моя крепость», воплотится для вас в жизнь. Удачи вам в строительстве.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про особенности фундамента дома на болотистом грунте, с какими проблемами Вы столкнетесь и как их решить.

Болотистые почвы подвергаются сезонным колебаниям в большей степени, чем все остальные. Они перенасыщены мелкофракционными частицами и потому часто образуют плавуны. Зимой они замерзают и вспучиваются, весной – размываются при подъеме подземных вод. Поставить фундамент на болоте своими руками – задача трудная, но вполне разрешимая. Главное – изучить почву и правильно выбрать тип опоры и глубину ее заложения.

Предварительные работы

Исследования почвы

Обязательно нужно установить состав грунта и его изменение на разных горизонтах, а также определить залегания водоносов и оценить рельеф местности. Исследование можно провести самому, но лучше привлечь к этому специалистов. Для анализа содержания почв придется пробурить несколько скважин в разных точках, либо выкопать шурфы.

Дренирование участка

Если почва не очень заболочена, достаточно сделать дренирование участка, чтобы избежать подтапливание будущего строения.

В некоторых случаях толщина торфянистого слоя бывает небольшой и его можно просто убрать. Тогда фундамент устанавливается на устойчивой породе, которая находится ниже. Его вид принимают, учитывая прочие технологические или финансовые соображения.

В других случаях придется выбирать из двух вариантов:

• свайного фундамента;
• монолитной плиты.

Окончательно проект утверждают с учетом конструкции строения и суммарного давления на основание.

Как построить фундамент на болоте

Устройство основания на болоте

Свайный фундамент позволяет пройти зыбкие слои и опереться на надежный грунт, способный держать большие нагрузки.

Свайный фундамент на болоте

Обычно для возведения используют несколько видов свай:

1. Винтовые металлические. Не слишком долговечен, поскольку в кислой среде железо быстро окислится;
2. Забивные. Их монтаж стоит дорого и требует применения строительной техники, но подъезд ее к участку может быть затруднен;
3. Буронабивные. Устанавливаются на предварительно дренированные почвы. Создание фундамента с помощью таких свай включает в себя большой объем работ, к тому же является дорогостоящим.

Какой бы тип опор вы ни выбрали, в заключение поверх них сооружается ростверк. Для заболоченной местности его выполняют в виде железобетонного перекрытия.

Монолитный плитный фундамент – универсальное средство при возведении опоры дома на болотистых участках. Он дорог, но зато вполне надежен. Основание получается плавающим, а большая площадь подошвы хорошо распределяет нагрузки со всех сторон. Это позволяет избежать деформаций здания и его отдельных элементов.

Как сделать плитный фундамент

Монолитный фундамент

Шаг №1. Прежде чем заливать плиту, нужно подготовить почву под ней. Верхний слой снимается примерно на метр и насыпается подушка из гравия, камней и песка. Иногда ее частично заменяют строительным мусором. Все тщательно смачивается и трамбуется. Такая песчано-гравийная подсыпка дает возможность грунтовым водам перемещаться под подошвой, не задерживаясь, и меньше вспучиваться зимой.

Шаг №2. Поверх подушки распределяют тонким слоем цементную смесь в качестве подложки. Он должен сгладить поверхность щебня. За 48 часов он подсохнет и тогда можно будет класть утеплитель. Обычно для этого используют плиты пеноплекса или пенополистирола толщиной 10 см.

Шаг №3. Сверху укладывают несколько рядов рулонного гидроизолятора, например, рубероида. Он не позволит почвенной сырости по капиллярам впитываться в бетонное основание. Еще лучше воспользоваться полимерными диффузионными мембранами. Они не только защищают бетон от воды снизу, но и за счет паропроницаемых свойств отводят влагу из него самого.

Шаг №4. Устанавливается опалубка. Съемное ограждение собирается из досок, скрепляемых гвоздями, но можно применить несъемные листы из пенопласта, которые одновременно станут утеплителем.

Шаг №5. Арматуру для фундамента на болоте нужно выбирать повышенной прочности, с диаметром прутьев 12–16 мм. Формируется двухуровневая сетка с размером ячеек 15х15 см. Перевязки выполняются стальной проволокой.

Шаг №6. Заливку бетоном выполняют за один раз, чтобы внутри не образовывались швы, ослабляющие конструкцию. Застывающую массу обрабатывают глубинным вибратором для удаления из нее воздуха. В заключение поверхность выравнивается виброрейкой. Плита будет сохнуть и набирать прочность как минимум месяц. Чтобы процесс шел равномерно, площадку закрывают пленкой ПВХ и время от времени смачивают. Готовность фундамента можно определить с помощью того же полиэтилена: когда конденсат на нем перестанет оседать – процесс завершен.

Шаг №7. Сформированную плиту надо защитить от влаги сверху и боков обмазочной гидроизоляцией. Она закроет бетон от промерзания и механических повреждений.

При небольшом бюджете возвести фундамент в болотистой местности очень сложно. Даже на легких и сухих почвах заливка опор забирает от 1/5 до 1/3 общей стоимости дома. Поэтому с типом основания и стройматериалами нужно определиться еще до покупки земельного участка, а для этого надо обладать полной информацией о нем.

Ваш дом построен на болотистых почвах? Расскажите нам о его строительстве и качестве сооруженного фундамента, оставив комментарий к статье.

Не просыхающая болотистая почва с влаголюбивой растительностью, которая поддается систематическому увлажнению – не самое благоприятное место для возведения каркаса дома. Близкое расположение грунтовых вод создает сезонные колебания грунтов, особенно в период весеннего потепления. Современные технологии строительства способны решить проблему, как организовать фундамент на болоте, чтобы он выдержал нагрузку дома.

Анализ грунта

Что представляет болотистая земля? Это участок с пористой структурой, который на 90% состоит из воды. Остальной процент формируют хаотично расположенные частицы полезных ископаемых – торфа, песка, глины. Бессистемный порядок залегания горных пород не позволяет рассчитать нагрузку на почву.
Исследования грунта на участке помогут выявить такие характеристики местности:

• тип почвенного массива;
• объем грунтовых вод;
• глубину промерзания;
• удаленность водоносного слоя от поверхности.

Полученные данные позволяют определить физические свойства пластов, их толщину и глубину залегания, охарактеризовать изменения грунта за последние несколько лет. На основе геологической экспертизы можно выбрать, какой фундамент построить на болотистой местности.

Как исследовать грунт самостоятельно?

Углубляться в подробности геодезических изысканий дачникам не целесообразно. Частным застройщикам необходимо провести ряд простых мероприятий:

• отбор земляного материала из четырех скважин. Глубина бурений составляет 5 м для конструкций из древесины, 8 м – для габаритных каменных построек. Зондировать поверхность лучше весной, когда в ней содержится максимальное количество влаги.
• механический анализ проводится путем забора небольшого кусочка земли. Он раскатывается в руках и сгибается в кольцо. Распавшийся элемент свидетельствует о песчаниках, нестойкий – о суглинках, плотный – о глине;
• осмотр растительности. На чрезмерно увлажненных болотистых почвах присутствуют багульник, голубика, осока, морошка, хвощ и другие культуры.

Исследования и определение типа грунта предусматривают определение перемены УГВ.

Когда меняется уровень грунтовых вод на болоте?

Объем грунтовых вод меняется в течение года. В период оттепели их количество значительно увеличивается. Самый низкий УГВ зафиксирован зимой. Высокий водоносный слой накладывает ограничения построения каркаса на болотистом месте. Концентрация влаги на уровне 2 метров и меньше несет угрозу затопления траншей, котлованов, появлению плесени в доме, подвале. Четкий алгоритм работы поможет минимизировать воздействие родников на срок эксплуатации фундамента.

Свайный каркас

Основание, предназначенное для заболоченных регионов. Опорные элементы – сваи, которые вбиваются в почву. Свайный фундамент на болоте позволяет решить проблему пучения, неустойчивости верхнего слоя земли, позволяет сгладить неровность, наклонность территории.
Преимущества сооружения:

• малозатратный не трудоемкий процесс (за 2 дня можно построить опорную конструкцию);
• монтирование каркаса уменьшает объем земельной работы: вывоз мусора, рытье котлована, бетонирование;
• возможность выбора строительного материала для свай: дерево, сталь, железобетон;
• повышенная прочность, длительный срок службы.

Свайный фундамент рационально применять на болотистой малоустойчивой местности при высоком уровне грунтовых вод. Существует несколько ограничений, которые следует учесть при выборе опорной конструкции:

• слабые несущие способности в горизонтально-подвижной почве;
• дополнительные финансовые затраты на обустройство цокольного помещения (заполнение пустот).

Средняя глубина котлована скважин составляет 10-15 м. Для монтировки свайного каркаса при высоком уровне грунтовых вод используйте столбы длиной не менее 25 м. Вбивать сваи нужно до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к грунту.

Алгоритм работ по строительству основания на сваях

Выполнение строительных работ допустимо в любую пору года.

1. Обрабатываем шпунты антисептиком, чтобы предотвратить развитие коррозии.
2. Погружаем сваи в землю: забивные вкручиваем, для винтовых используем специальный рычаг.
3. Отрезаем излишки выступающей части.
4. Наполняем пустотелые трубы цементом.
5. Электросварочным аппаратом монтируем опорные площадки на обрезные части свай.
6. Обрабатываем поверхность гидроизоляционным раствором.
7. Связываем конструкцию по оголовкам горизонтальным ростверком.

Высокая скорость возведения, устойчивость к колебаниям почвы позволяют увеличить сроки эксплуатации конструкции.

Плитный фундамент

Сооружение получило широкое применение для построения монолитного каменного здания. Бетонные плиты устойчивы к перепаду температур, воздействию нагрузок.
Проблема высокого уровня грунтовых вод решается при помощи песчано-гравийной подушки, расположенной в основании монолитной плиты, заглубленной до уровня промерзания почвы. Горные породы пропускают родниковые потоки ниже места залегания, что предотвращает деформацию. Последовательность выполнения технологических шагов позволит создать прочный плитный фундамент на болоте.

1. Подготавливаем заболоченный участок, очищаем от растительности, мусора.
2. Бурлим скважины по углам будущей конструкции.
3. Осушаем траншею. При УГВ до 2 метров от поверхности используйте насосы, от 2 и ниже – ограничьтесь дренажной системой.
4. Укреплять дно котлована будем насыпью из песка, гравия. Это защитит фундамент от воздействия грунтовых вод. Сверху формируем настил из рубероида.
5. Делаем опалубку из пиломатериала.
6. По всему периметру формообразующей конструкции монтируем арматуру из металлических прутьев.
7. В несколько подходов заполняем траншеи бетонной смесью. Толщина каждого слоя не должна превышать 0,2 м.
8. Демонтируйте форму для укладки бетона, после того, как раствор засохнет (понадобиться несколько дней).
9. Обрабатываем вертикальную и горизонтальную поверхность каркаса гидроизолирующей мастикой.

Фундамент на болоте из монолитных плит – дорогостоящий вид строительства. Изменения пучения грунта не отобразятся на надежности, прочности каркаса. Поэтому, плиточный фундамент преимущественно используют для топкой местности.

Ленточное основание

Малозаглубленный фундамент для дома подходит для строительства небольших каркасных конструкций из древесины. Особенность вида несущей конструкции в том, что глубина кладки, выше уровня промерзания почвы. Обустраивая ленту, нужно учесть ряд нюансов:

• роль дренажной системы выполняет подушка из песка и гравия.
• при пучениях грунта укрепленный каркас незначительно поднимается, однако использование монолитной технологии позволяет сохранить форму, предотвращает появление трещин.
• на этапе проектирования следует определить особенности почвы. Это позволит рассчитать действие нагрузок на будущую постройку, определить запас прочности.
• последовательность, техника выполнения работ обустройства фундамента, который находится на болотистой местности и актуален при высоком уроне грунтовых вод, идентична кладке ленты большого заглубления – выкапывание котлована, формирование подушки, строительство опалубки, армирования и послойная заливка цементного раствора.
• устанавливать канал для отвода воды целесообразно по всему периметру фундамента на расстоянии 1,5 – 3,00 м.

Простота в монтировке и невысокая стоимость делают ленту популярной, как фундамент на болотистой почве.
Сырость, влага оказывают деструктивное воздействие на каркас. Трудно предвидеть, как со временем измениться плотность грунта. Чтобы избежать последствий вспучивания земле используйте гидроизоляционные системы. Выбирая тип фундамента, который будет находится на мягкой болотистой местности, ориентируйтесь на климатические условия местности, тип сооружения и бюджет.

Сегодня будем проводить эксперимент - строить фундамент для бани максимально бюджетно, то есть стараться уложиться в минимальную сумму. Нужна не самая маленькая, в ней обязательно должна быть парилка, душевая веранда и сзади навес под дрова. Решили сделать шесть на шесть. Квадратное будет основание. Не очень высокая, около двух метров. Строительство проводится на болотистой почве, поэтому есть особенности, которые будут учтены.

Видео имеет продолжение. Поэтому следите за каналом. В конце публикации вторая часть о постройке каркаса.
Баня будет делиться на две части. Ровно посередине здание будет поделено. Сзади просто навес, открытое пространство, в котором могут находиться дрова и какие-то материалы и сельскохозяйственные орудия. А с другой стороны будет устроена сама баня с верандой.

Это часть будет веранда, разделение. Соответственно парная, моечная и раздевалка. Сюда поставим печку.

Веранда с окнами для отдыха. Дверь и помещение с малюсеньким окошечком. Труба с дымком. Часть над верандой из поликарбоната желтого прозрачного, чтобы на веранде было светло и хорошо.

Пустим плотную крышу андулин или черепицу. Посмотрим по деньгам. Она будет утепленная над парной. Над моечной будет не прозрачно.

Фундамент решено сделать из шин, потому что местность очень болотистая. Нужна большая площадь опоры и это помогает скользить этим опорам. Их не так выжимает, они меньше гуляют под сооружением.

10 лет назад построили этот домик и фундамент у него из шин. Разметив периметр бани, начинаем готовить место под опоры. Раскапываем яму на штык лопаты, внутрь 2 ведра песка и кладём шину. Потом заливаем бетон. Понадобится вода, песок, цемент и камни. Несмотря на всю кустарность этого метода, он отлично работает. После того, как всё залили получается крепкая опора.

Как сделать каркас бани

В любой бане нужна электробезопасность, а в такой местности, как болотистая, особенно.

Решил строить баню. Участок заболоченный, сильный поджим грунтовых вод. Выбрал чернозём до глины глубиной около метра. Котлован застелил геотекстилем и засыпал скальником. Мои дальнейшие действия при обустройстве фундамента и пола бани? Баня планируется 5Х5. Котлован 6х6х1м.

Строительство даже небольшого объекта на болотистой, глубоко промерзающей почве со слабой устойчивостью верхнего слоя — дело хлопотное и затратное. Но, несмотря на сложность ситуации, можно предложить три способа решения проблемы. Стандартное решение применить невозможно. Рассмотреть следует три варианта: массивный монолитный плитный фундамент, использование свай и столбчатое мелкозаглубленное основание.

Строительство с помощью железобетонных свай предполагает их забивку на большую глубину: они должны проникнуть в плотные слои почвы ниже уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет надежно держать даже тяжелое сооружение, а уж баню выдержит точно. Но такое строительство недешево.

Мелкозаглубленные сваи для бани могли бы быть оптимальным решением, если бы Вы затеяли возведение каркасной бани. Современные технологии могут предложить использование панелей с различными наружными слоями: в виде металлических профильных листов или плит OSB. Это легкие, и в то же время жесткие конструкции, которые долгое время могли бы служить по назначению.

Эту информацию я даю для того, чтобы автор вопроса смог изменить решение, если вначале была допущена ошибка или информации было недостаточно. В вашем случае уже затрачено много сил, материала и средств на пути к созданию плитного фундамента из монолитного бетона.

Заливка плитного фундамента

Сразу укажу ошибки: не стоило так глубоко выбирать чернозем: сбоку к фундаменту все равно остаются пути для проникновения грунтовых вод. Достаточно было снять только верхний слой почвы, а затем утрамбовать грунт. Поэтому следующее, что необходимо сделать – позаботиться о создании дренажной системы, отводящей от участка строительства лишнюю воду. Для этого нужно использовать как глубокозаложенные трубы для отведения грунтовых вод, так и ливневую канализацию. Как нужно укладывать дренаж, показано на изображении.

Вся влага (в том числе и поверхностная, дождевая, по дождевым лоткам) должна собираться в специальных колодцах, расположенных по углам строения, а затем стекаться в колодец коллекторный.

От дренажного колодца в стороны прокладываются гофрированные трубы под уклоном для слива и рассеивания накопившейся воды в грунт. По возможности используйте естественные склоны и водоемы для сброса воды.

Затем бы я предложил повысить уровень насыпи щебнем так, чтобы она возвышалась над поверхностью грунта примерно на 40 см. Теперь нужно соорудить опалубку из досок так, чтобы высота заливки могла составлять 250 мм. Необходимо уложить и связать арматуру из прутьев диаметром 10 мм, после чего залить в один прием бетон. Далее — выгнать из смеси воздух вибропрессом и укрыть полиэтиленовой пленкой на 28 суток – до полного отвердевания. После этого снять опалубку и обработать со всех сторон плиту битумом. После этого можно приступать к строительству стен. Поверх битума придется выполнить легкую (около 40-50 мм) стяжку, поверх которой впоследствии будет уложено напольное покрытие.

Декор