Почти каждые ремонтные и строительные работы не обходятся без выполнения каких-либо операций на высоте. Рост среднестатистического человека не позволяет достать до потолка. Поэтому приходится использовать различные приспособления. Для выполнения точечных работ подойдет стремянка или даже обычный табурет. Но когда работы нужно выполнять на большой площади, при этом перемещаясь, то их будет недостаточно. Тогда на помощь приходят строительные козлы.

Строительные козлы - какие бывают

Если раньше средства подмащивания изготавливали только вручную, то сегодня их можно купить в магазине уже готовые. Магазинные козлы обычно изготовлены из алюминия, благодаря чему они одновременно легкие и прочные. Можно встретить как складные козлы, так и монолитные конструкции. Но у всех таких козел есть один огромный недостаток - они довольно дорогие. Именно поэтому тема изготовления строительных козел своими руками всегда остается актуальной.

Как мы уже отметили, козлы строительные или подмости бывают двух видов:

1. 1. Складные. Их преимуществом является высокая мобильность, компактность при хранении после окончания работ. Но с такими средствами подмащивания следует обращаться с крайней осторожностью. Перед выполнением работ на них, нужно убедиться в их очень устойчивости.
2. 2. Не складывающиеся. Они более надежные, так как в готовом виде представляют собой единую конструкцию.

Алюминиевые козлы сделать самостоятельно довольно сложно и очень затратно. Да и по стоимости материалов самодельная конструкция получится даже дороже, чем из магазина. Дерево - наиболее практичный и дешевый материал.

Для того чтобы собрать деревянные подмости, понадобятся следующие материалы:

• чертеж;
• рулетка;
• ножовка или электролобзик;
• столярный уголок;
• карандаш простой;
• шуруповерт;
• саморезы;
• доски;
• болты, шайбы и гайки (для разборных козел).

Выбирать пиломатериалы нужно сухие и ровные, без трещин, сколов и сучков. Если они не соответствуют таким характеристикам, то годятся только на дрова.

Что нужно для изготовления

Для деревянных козел высотой 110 см понадобятся пиломатериалы следующих размеров:

Доски:

• 1700х100х30 мм - 2 шт.;
• 1500х100х30 мм - 7 шт.;
• 1500х50х30 мм - 2 шт.;
• 1100х100х30 мм - 4 шт.;
• 700х100х30 мм - 2 шт.;
• 500х100х30 мм - 7 шт.

Бруски:

• 100х100х30 мм - 4 шт.

Саморезов нужно будет:

• 4х50 - не менее 32 штук;
• 4х80 - не менее 8 штук.

Метизы нужно подготовить с запасом, так как при сборке они могут погнуться и станут непригодными.

Перед началом работы подготовьте все доски согласно приведенному выше списку. Сделать это можно как самостоятельно, так и заказать на распилке. Для себя желательно составить чертеж, чтобы иметь представление о создаваемом объекте.

Схема сборки

Чтобы козлы получились надежными и удобными, нужно следовать следующей схеме изготовления:

1. 1. Сложите рядом на ровной поверхности пять досок 1500х100х30 мм и три доски 500х100х30 мм. Поставьте две короткие доски на ребра, чтобы расстояние между их краями было 1500 мм. Третью такую же доску поставьте посередине, отмерив расстояние на глаз. Уложите две длинные доски поверх коротких так, чтобы получился прямоугольник. Центральную доску длиной 500 мм выровняйте при помощи рулетки, чтобы она оказалась точно посередине. Проверьте ровность конструкции, уложите еще две доски 1500 мм и соедините их все между собой шурупами.
2. 2. Возьмите еще две доски 1500х100х30 мм. Переверните уже собранную конструкцию короткими досками вверх. Уложите длинные доски поверх, образовав прямоугольную рамку. Соедините все саморезами. Получится настил или рабочая поверхность.
3. 3. Подготовьте четыре доски 1100х100х30 мм. Прикрутите их к рабочей поверхности с торцов. Получилась конструкция, похожая на стол.
4. 4. Усиливаем конструкцию косыми поперечинами из досок 1700х100х30 мм и 700х100х30 мм и прямыми 1500х50х30 мм. Они прикручиваются к ножкам таким образом, чтобы проекции расположенных противоположно усилений пересекались (попросту говоря, находились в разных диагоналях).
5. 5. Последним этапом прикручиваются ступеньки, функцию которых будут выполнять доски 500х100х30 мм. Для удобства нижние ступеньки делаются с выступом, поэтому две такие доски прикручиваются к ножкам козел с колодками (бруски 100х100х30 мм). Высоту ступенек можно выбрать на свое усмотрение.

Итак, строительные козлы готовы. Так как работы даже на небольшой высоте представляют опасность, то изготовленная конструкция требует испытания. Для этого сверху нужно поместить груз больше того, который будет воздействовать на конструкцию во время работы. Подойдут любые тяжелые предметы. Если козлы прошли испытание - то смело можно ими пользоваться.

При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.

Самодельные строительные леса из дерева

Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.

Из чего делать

Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.

Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.

О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.

Гвозди или саморезы

Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.

При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.

Конструкции и их особенности

Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.

Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.

Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.

Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.

Приставные подмости

Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.

На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.

Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек Строительные подмости — простая конструкция

На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.

На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.

При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.

Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.

Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.

Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.

Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.

Деревянные строительные леса: чертежи и фото

Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.

Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.

Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.

Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю

Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.

Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.

До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве

Строительные козлы

Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.

Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.

Строительные козлы — варианты

Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.

Виды и узлы строительных лесов из металла

При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .

Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.

Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:

• Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.

  

• Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).

  

  Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж

• Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.

  

  Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин

• Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.

  

При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.

Наверняка в процессе домашнего ремонта многие из вас сталкивались с такой ситуации, когда возникает необходимость работать под потолком, а рост не позволяет это делать – да, не все мы великаны, и многим для этой цели нужны приспособления. Одни люди, недолго размышляя, берут в качестве подмостей самый старый стол в доме, другие используют табуретки, укладывая на них старые двери – в общем, люди решают этот вопрос по-разному. Но самое интересное – это то, что даже не задумываясь над тем, что делают, они неизменно мастерят такое приспособление, как строительные козлы. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы изучим готовые строительные козлы, продаваемые в магазинах, а также рассмотрим вопрос их самостоятельного изготовления.

Самодельные строительные козлы фото

Козлы строительные: какие виды можно приобрести в магазине

Современная промышленность может предложить достаточно много вариаций подмостей, но как ни странно, все они сводятся к изделиям двух типов, которые могут отличаться друг от друга размерами, способами сборки, материалом и наличием тех или иных дополнений, о которых стоит поговорить отдельно. Об этом речь пойдет позже, а пока ознакомимся с двумя типами приспособлений под названием «строительные козлы».

В общем, выбор между тем и другим типом строительных козлов фабричного происхождения предельно ясен и зависит он больше от типов объектов, которые вы собираетесь ремонтировать. Если вы работаете исключительно в и небольших , то вам вполне подойдет трансформер, если речь идет о крупных объектах, то, естественно, без нормальных классических подмостей вам не обойтись. Хотите вы этого или нет, но если вы решили профессионально заниматься ремонтом, то строительные козлы приобрести придется – как вариант, их можно сделать самостоятельно, о чем и пойдет разговор дальше.

Строительные козлы своими руками: деревянные одноразовые подмости

Это одноразовый вариант, который после выполнения ремонта либо разбирается и выбрасывается, либо выбрасывается на свалку как есть – как вариант, разобранные козлы можно использовать для каких-либо других целей. Все-таки это древесина, и применение ей всегда можно найти. Изготавливаются такие козлики довольно просто, и они в прямом смысле слова походят на табурет.

В принципе, все. Можно сказать, что самодельные строительные козлы готовы, и все, что остается сделать до их полного изготовления, это уложить на изготовленное основание – щит. Как и все прочее, его следует надежно закрепить гвоздями или саморезами.

Как сделать строительные козлы своими руками: металлический вариант

По большому счету, данный тип самодельных строительных козлов изготавливается практически точно таким же способом – принцип идентичный, но нюансы разнятся. Именно по этой причине мы расскажем не о последовательности выполнения работ, а о тонкостях. Их не много.

Все остальные вопросы, касающиеся самостоятельного изготовления металлических строительных козлов, решаются довольно просто, и с ними вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Единственное, что еще следует добавить в заключение темы про строительные козлы, так это сказать несколько слов по поводу ограждений для безопасной работы – заложить их необходимо на стадии изготовления боковых лесенок. Просто не делайте ступени до самого конца стоек, и у вас останется высота для установки парапета.

Из данного мастер класса вы узнаете, как можно самостоятельно изготовить популярные нынче складные парные козлы для переносной мастерской.

Конструкция довольно простая, изготавливается из недорогих материалов.Для изготовления представлены все необходимые чертежи, а также дана заготовка раскроя в программе Sketchup.

В конце работы также автор рассказывает о том. как можно изготовить простые крепления для подвешивания козлов на стену из остатков материалов после раскроя.

Материалы и инструменты

• палубная 18 мм фанера;
• петли от дверей;
• Саморезы;
• Полипропиленовая веревка

Чертежи для изготовления

Схематический чертеж

Габаритные размеры козлов

• высота 811 мм;
• ширина верхнего основания 844 мм;
• минимальная ширина (ножки) 711 мм.

Чертежи козлов в программе Sketchup

На случай если Вы захотите изменить конструкцию и размеры на свое усмотрение, можно скачать файл для редактирования в SketchUp

Скачать файл:
(cкачиваний: 402) .zip

Изготовление козлов

Распил деталей

Осуществляем разметку деталей для распила фанеры.

Схема разметки фанеры для распила.

Пояснения по деталировки цветом

• Зеленый: верхние топы 844*90 мм - (нужно 2 шт.);
• Желтый: нижней поперечины поддержки 711 х 90 мм (изначально предполагалось 711 х 180 мм);
• Оранжевый: верхние перемычки 844 х 90 мм (изначально предполагалось 844 х 180 мм);
• Синий: ноги. 844 *90 мм - 8 штук;
• Розовый: части для изготовления креплений на стену;
• Белый: отходы.

Распиливаем заготовки на распиловочном станке, циркулярной пилой или другими приспособлениями.

Сборка боковин

Для начала был вырезан кусок фанеры 80 х 200 мм, он выступает разметочным шаблоном при изготовлении соединений деталей.

На данном этапе задача заключается в соединении опорных ножек с верхней и нижней поперечинами.
При монтаже верхней поперечины, рекомендуется приложить петли, чтобы в дальнейшем саморезы крепления петель не попадали на саморезы крепления заготовок из фанеры.

Просверливаем точки крепления саморезами сверлом меньшего диаметра, зенкуем отверстия, чтобы в дальнейшем спрятать шляпки саморезов.
Для соединения деталей также был использован столярный клей ПВА, на место соединения наноситься небольшое количество клея, прикладывается заготовка и стягивается саморезами.

Соединение боковин

После того как боковины были изготовлены, можно скрепить их при помощи мебельных петель. изготовив тем самым механизм складывания и раскладывания.

Затем прикручиваем к торцу одной из боковин верхняя опорную площадку.
К обоим не нужно, иначе не будет работать механизм открывания и закрывания.

Изготовление ограничителя открывания

Для безопасности при работе на козликах, при их раскрытии более чем на 20 градусов - был придуман ограничитель раскрывания.
Он реализован из полипропиленовой веревки, т.к. этот материал неэластичный, прочный и недорогой.
Для изготовления ограничителя сверлим отверстия в каждой ножке в районе нижней поддержки, и продеваем полипропиленовую веревку в одну затем во вторую ногу. Затягиваем узел на веревке, и растапливаем его при помощи обычной зажигалки.

Проверка козлов

Чтобы развеять сомнения в прочности данной конструкции были проведены испытания, для этого встали на козлы втроем и очень хорошо попрыгали.

Убедились в надежности конструкции и развеяли сомнения.

Изготовление креплений для козликов на стену

Также для удобного хранения парных козлов были придуманы простые крепления на стену.

для этого из фанеры были вырезаны

• 2 заготовки 206 х 50 мм;
• 2 заготовки 188 х 50;
• 2 треугольника с катетами по 188 мм.

Габаритные размеры заготовок также даны выше на плане раскроя деталей.

Для стягивания заготовок были использованы черные саморезы по дереву длинной 50 мм.

Каждый, кто сталкивался с резкой дров, наверняка убедился в том, что делать эту работу «на коленке» очень неудобно и долго. Наши прадеды оставили в наследство очень удобное приспособление, получившее название «козлы» с ударением на первом слоге.

На западе этот простой дровопильный станок также хорошо известен, но его там прозвали «конем».

Для того, чтобы самому сделать козлы, нужно заранее продумать их конструкцию и сделать эскиз или чертеж. В этом случае сборка пройдет быстрее и не потребует исправления ошибок во время работы.

Кроме привычного варианта из деревянного бруса, сегодня можно найти очень интересные разборно-сборные конструкции металлических козел, которые специально адаптированы под работу электрической или бензопилой.

Урок эргономики

Сделать козлы для дров своими руками так, чтобы они были легкие, устойчивые и удобные в работе несложно. Для этого необходимо точно подобрать габариты этой конструкции под свой рост, а также учесть вид инструмента, используемого для распиливания.

Для того, чтобы процесс пилки занимал минимум времени, дрова должны находиться на высоте, не требующей от человека приседания или большого наклона корпуса. Лучше всего, когда рабочая высота резки составляет от 90 см до 110 см. На таком уровне можно, не сгибая спины, быстро и удобно пилить дрова.

Пиление дров двуручной пилой требует упора для свободной руки. В таком станке им является разрезаемая лесина, установленная в козлы. При использовании бензопилы упор не нужен, поскольку обе руки держат инструмент. Здесь гораздо важнее сделать такую конструкцию, которая бы позволяла максимально выдвинуть за пределы станка один конец лесины (бревна). В этом случае не будет риска зажима бензопилы, неизбежного при резке дров между стойками козел.

Козлы для пилки дров двуручной пилой должны отвечать двум главным требованиям: устойчивость и прочность. Дело в том, что процесс ручной резки сопровождается попеременными сдвигающими усилиями, которые расшатывают станок и могут вызвать его опрокидывание. Поэтому Х-образные стойки, скрепленные между собой продольным брусом или металлической затяжкой, должны быть изготовлены из качественной древесины толщиной не менее 100 мм.

Ширина нижней опорной части стоек должна быть немного больше (на 10-15см) расстояния от земли до верха стяжного бруса. Кроме продольной стяжки, соединяющей опорные крестовины, ноги деревянного станка следует укрепить обвязочным бруском для повышения жесткости всей конструкции.

Распилка дров может выполняться и на металлических козлах. По сравнению с деревянными, они менее громоздкие и прослужат не один десяток лет. Для их изготовления потребуется уголок или профильная труба с размерами сторон не менее 50 мм. Если для вас важна мобильность, то крестовины и крепление продольного профиля к ним нужно делать не на сварке, а на болтовых соединениях.

Если заниматься изготовлением станка нет времени и желания, а на дворе лежит гора непиленых дров, купите готовую конструкцию. Цена разборных металлических станков для пилки дров находится в диапазоне от 1800 до 5500 рублей, а их модельный ряд весьма широк и разнообразен.

При выборе обратите внимание на устойчивость рамы и качество профиля. Если станок легко шатается от действия руки и его разработчики сэкономили на каждом грамме металла, ищите более надежный вариант.

Бензопила любит «свободный конец»

Невысокие цены и большой выбор бензопил сделали этот инструмент основным для пилки дров, поэтому под него сегодня умельцы разрабатывают собственные оригинальные конструкции козел. Производительность и легкость резки древесины бензиновым и электрическим инструментом в десятки раз выше традиционной механического распиливания.

Козлы для пилки дров механизированным инструментом можно сделать по классической схеме – две симметричные Х-образные стойки с поперечиной. Однако, в этом случае высока вероятность зажима цепной пилы в момент завершения реза. Этот момент нельзя назвать приятным и безопасным при работе скоростной пилой.

Для исключения заклинивания бревно каждый раз приходится поворачивать резом вниз и только тогда заканчивать распиливание. Намного удобнее и безопаснее, особенно для новичка-дровосека, резать свободный конец бревна, выступающий из козел наружу.

Поэтому следует отдать предпочтение металлическим конструкциям, позволяющим максимально выдвинуть бревно в одну сторону, надежно зажав его второй конец при помощи зубчатых захватов или стальной цепи.

Делаем козлы для дров своими руками

Рассмотрим самый простой вариант конструкции, сделать которую по силам любому мужчине, умеющему держать в руках электролобзик и шуруповерт.

Сначала нарежем деревянный брусок по размерам чертежа. Для стоек и поперечной затяжки потребуется брус размером 100х100 мм или 50х100 мм, а для обвязки ножек хватит сечения 50х50 мм.

Самодельные козлы начнем собирать со стоек . Для этого в брусках крестовины в месте их соединения вырезаем пазы для более плотного сплачивания, после чего накладываем стойки друг на друга и фиксируем тремя длинными саморезами (75 мм).

В стяжном брусе также делаем два небольших выреза и плотно набиваем его на собранные стойки. Нижнюю часть ножек нашего станка закрепляем на саморезах обвязочными брусками.

Металлическая конструкция делается аналогично, за исключением вырезания пазов в профиле для плотного соединения элементов каркаса. На продольном уголке или трубе, скрепляющей стойки в этом случае можно закрепить деревянный брусок для предохранения зубьев пилы от контакта с металлом.

Холодильник