Наверняка в процессе домашнего ремонта многие из вас сталкивались с такой ситуации, когда возникает необходимость работать под потолком, а рост не позволяет это делать – да, не все мы великаны, и многим для этой цели нужны приспособления. Одни люди, недолго размышляя, берут в качестве подмостей самый старый стол в доме, другие используют табуретки, укладывая на них старые двери – в общем, люди решают этот вопрос по-разному. Но самое интересное – это то, что даже не задумываясь над тем, что делают, они неизменно мастерят такое приспособление, как строительные козлы. О них и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы изучим готовые строительные козлы, продаваемые в магазинах, а также рассмотрим вопрос их самостоятельного изготовления.
Самодельные строительные козлы фото
Козлы строительные: какие виды можно приобрести в магазине
Современная промышленность может предложить достаточно много вариаций подмостей, но как ни странно, все они сводятся к изделиям двух типов, которые могут отличаться друг от друга размерами, способами сборки, материалом и наличием тех или иных дополнений, о которых стоит поговорить отдельно. Об этом речь пойдет позже, а пока ознакомимся с двумя типами приспособлений под названием «строительные козлы».
В общем, выбор между тем и другим типом строительных козлов фабричного происхождения предельно ясен и зависит он больше от типов объектов, которые вы собираетесь ремонтировать. Если вы работаете исключительно в и небольших , то вам вполне подойдет трансформер, если речь идет о крупных объектах, то, естественно, без нормальных классических подмостей вам не обойтись. Хотите вы этого или нет, но если вы решили профессионально заниматься ремонтом, то строительные козлы приобрести придется – как вариант, их можно сделать самостоятельно, о чем и пойдет разговор дальше.
Строительные козлы своими руками: деревянные одноразовые подмости
Это одноразовый вариант, который после выполнения ремонта либо разбирается и выбрасывается, либо выбрасывается на свалку как есть – как вариант, разобранные козлы можно использовать для каких-либо других целей. Все-таки это древесина, и применение ей всегда можно найти. Изготавливаются такие козлики довольно просто, и они в прямом смысле слова походят на табурет.
В принципе, все. Можно сказать, что самодельные строительные козлы готовы, и все, что остается сделать до их полного изготовления, это уложить на изготовленное основание – щит. Как и все прочее, его следует надежно закрепить гвоздями или саморезами.
Как сделать строительные козлы своими руками: металлический вариант
По большому счету, данный тип самодельных строительных козлов изготавливается практически точно таким же способом – принцип идентичный, но нюансы разнятся. Именно по этой причине мы расскажем не о последовательности выполнения работ, а о тонкостях. Их не много.
Все остальные вопросы, касающиеся самостоятельного изготовления металлических строительных козлов, решаются довольно просто, и с ними вы вполне сможете разобраться самостоятельно. Единственное, что еще следует добавить в заключение темы про строительные козлы, так это сказать несколько слов по поводу ограждений для безопасной работы – заложить их необходимо на стадии изготовления боковых лесенок. Просто не делайте ступени до самого конца стоек, и у вас останется высота для установки парапета.
Распил большого количества дров - занятие трудоемкое. Каждый, кто хоть раз этим занимался, наверняка знает, что делать это на земле или в полувисячем положении не слишком удобно. Если говорить откровенно, то после нескольких брусьев такое занятие начинает жутко раздражать. Тем не менее есть козлы для пилки дров, которые способны значительно упростить задачу и сделать выполняемые работы менее трудоемкими и более быстрыми.
Все гениальное просто
Сам по себе козел - конструкция достаточно простая, и ее сможет сделать даже тот человек, который никогда такими вещами не занимался. Более того, в настоящее время есть несколько вариантов изготовления, каждый из которых подходит для тех или иных случаев. Козлы можно сделать из дерева или металла. В первом случае конструкция получается весьма легкой, а ее прочность - ограниченной. При этом для ее создания не нужно ничего, кроме досок, гвоздей, саморезов и еще нескольких простых инструментов. Металлический козел значительно прочнее и долговечнее, но на его изготовление уходит больше сил и ресурсов. В любом случае имеет место как первый, так и второй вариант.
Материалы и инструменты
Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо обзавестись материалами и инструментами. Сначала давайте рассмотрим, как создать деревянного козла. Для этого понадобится брус сечением 100х100 и длиной 110 сантиметров под основу. Для "рогов" и "ног" берут брус сечением 50х50 длиной 36 и 110 сантиметров соответственно. Также желательно позаботиться об усилителях "ног", которые придадут устойчивости. Для этого понадобится дюймовая доска. Желательно взять две, каждая - по 130 см.
Что же касается инструмента, то его понадобится немного, и он найдется у каждого. Для выполнения работ необходимы молоток, стамеска, а также ножовка. Придется купить 25-35 саморезов, если, конечно, их у вас нет. Помимо всего этого, желательно при себе иметь строительный уголок с карандашом, что позволит выполнить работу более точно. Не обойтись без отвертки, хотя предпочтительнее шуруповерт.
Общие положения
Деревянный козел для дров должен быть легким, удобным и прочным. Тут крайне важно понимать, что конструкцию необходимо подогнать под свой рост. Но давайте более подробно подойдем к рассмотрению данного вопроса и узнаем, как сделать козлы для пилки дров своими руками. Чертеж в данном случае или по крайней мере эскиз, станет тем, что поможет выполнить все работы более точно и быстро.
Высота резки в большинстве случаев не должна превышать 110 сантиметров и быть менее 90 см. Так человеку не нужно приседать или слишком сильно наклонять корпус. Если планируется использовать двуручную пилу, то необходимо позаботиться об упоре свободной руки. В этом случае на станок ставится дополнительная разрезаемая лесина, выполняющая роль упора. А вот если вы собираетесь работать с бензопилой, то упор будет бессмысленным, что обусловлено занятостью обеих рук. При работе с бензо- или электроинструментом гораздо важнее позаботиться о максимальном вылете бревна из козла. Так заготовку не будет зажимать, что практически неизбежно при выполнении пиления между стоек козла.
Козлы для пилки дров своими руками
Сборка станка должна осуществляться с ножек. Хотя вариантов существует много, данный считается самым оптимальным и простым. В брусках крестовины, где находится место будущего соединения, делаются пазы для более прочного прилегания. Дальше стойки накладываются друг на друга и крепятся с помощью саморезов. Стяжной брус тоже должен иметь несколько пазов, в дальнейшем его необходимо хорошенько прибить к конструкции. Пропилы нужно выбивать с помощью стамески и молотка. Не забывайте еще и о том, что пазы должны быть на несколько миллиметров уже, нежели вставляемый в них брус. Это позволит создать соединение с натягом, которое будет достаточно прочным и надежным.
На дюймовых брусьях выполняется разметка, в местах которой будут находиться усилители. Они нужны для обеспечения устойчивости ножек. В принципе, козлы для пилки дров своими руками изготавливаются довольно быстро, но крайне важно делать все соединения качественными, поэтому не жалейте саморезов.
Для распилки двуручной пилой
Стоит отметить, что конструкция такого станка будет отличаться, пусть незначительно, но все изменения просто необходимы. К примеру, тут недопустимо использование узких козел, так как переменное усилие во время выполнения работ будет приводить к опрокидыванию. Х-образные стойки имеет смысл делать из толстого и прочного бруса сечением 100 мм. Кроме того, стяжку рекомендуется делать металлической. Такой подход позволит максимально закрепить козлы, чтобы они не расшатывались во время работ. Чертеж козлов для пилки дров двуручной пилой подразумевает уширение нижней части опоры. Она должна быть больше на 100-150 мм, чем расстояние от поверхности до верхней части бруса. Если же вы использовали деревянную, а не то укрепите конструкцию дополнительно с помощью тонкого бруса. В остальном габариты оставляют прежними, а изменениям подвергается только нижняя часть опоры. Если последний элемент изготовлен в стандартном исполнении, то делают упор для свободной руки.
Козлы для пилки дров бензопилой
Бензопила - это относительно недорогой, но в то же время эффективный автоматический инструмент для распила древесины. Сначала не было козел, изготовленных специально под такого рода оборудование, но сегодня они есть. Классическая Х-образная конструкция плоха тем, что есть большая вероятность заклинивания цепи во время выполнения распила. Именно по этой причине большой популярностью пользуются козлы, допускающие свободное выступание лесины. Чаще всего применяют металлические конструкции, которые усовершенствуют. Модернизация заключается в том, что на один из торцов устанавливают зубчатый зажим, который позволяет плотно закрепить заготовку. В настоящее время в продаже имеются универсальные устройства, которые имеют качественный зажим, а также полностью исключают рикошет во время выполнения работ. Правда, цена на такие станки стартует от 8000 рублей. Именно поэтому имеет смысл заняться изготовлением такого
Металлический козел: особенности и преимущества
Основные преимущества металлических козел заключаются в их ресурсе. Это более долговечное и прочное изделие, которое наверняка сослужит вам хорошую службу. В этом случае вам понадобится металлический профиль сечением 50х50 мм, а также болгарка и болты или сварочный аппарат. При этом желательно иметь заранее подготовленный чертеж и эскиз с нанесенными размерами. По размерам отрезается балка основы, размечаются места соединений и нарезаются стальные элементы станка. При этом вы можете выбрать любой метод соединения: как болтовой, так и сварной. Последний вариант более долговечный, но и потрудиться придется больше, чем в первом случае. В настоящее время козлы металлические для пилки дров встречаются в многовариантном исполнении. Вы сможете найти станки различной высоты, ширины, прочности и т. п.
Заключение
Вот мы и разобрались в общих чертах в том, как изготавливать различные козлы для пилки дров. Размеры необходимо подбирать в зависимости от вашего роста. В любом случае выполнять работы должно быть комфортно. Вы всегда можете облагородить козлы. Обычно достигается это путем использования металлического профиля вместо деревянного бруса для ножек, применения узких досок вместо бревна. Вот, в принципе, и все по данной теме. Изготовление станков своими руками хорошо тем, что практически не требуется никаких финансовых вложений. В любом случае затраты будут несопоставимы с рыночными ценами на готовые козлы. Кроме того, вы получите драгоценный опыт, который сможете использовать в дальнейшем. Но помните о том, что на всех этапах создания конструкции нужно обеспечивать ей прочность и надежность.
Деревянные подмости, по-другому козлы, для проведения ремонта.
Если театр начинается с вешалки, то ремонт в помещении всегда начинается со сборки деревянных подмостей или, как их ещё в просторечии называют, козлЫ. От надежности «козлов» зависит насколько безопасно и быстро вы будете выполнять все работы по ремонту квартиры, а также скорость выполнения отделочных работ.
Дополнительно, конечно же, будет нужна вешалка, пристенная лесенка и обеденный столик.
В этой статье я расскажу и покажу на фотографиях, как и каким инструментом нужно собирать «козлЫ» и сколько для этого нужно материала.
Когда я буду использовать в статье слово «козёл», то вы знайте, что это такой стол для временного употребления при ремонте. Его делают строители и отделочники, чтобы получить возможность доступа к верхней части стен или к потолку для проведения ремонтных работ. Поэтому кавычки я ставить не буду.
Для козла подбирается материал совершенно сухой и лёгкий. Ну и, конечно же, не очень дорогой. Помните, что его нужно будет передвигать часто и переносить с одного места на другое.
Инструмент вы также берёте на выбор. Если вы собираетесь детали козла скручивать саморезами, тогда вам нужен шуруповёрт, а лучше для этого иметь дрель с насадкой (битой под саморезы по дереву).
Если будете соединять детали гвоздями, что я, конечно же, не приветствую при сборке козлов, тогда вам понадобится молоток. Для отреза деревянных деталей нужна ножовка или электрический лобзик. Но я всегда использую ручную циркулярную пилу.
Ну и для разметки наших будущих деталей козла нужен карандаш с рулеткой и угольник.
Из материала я всегда выбираю обрезную сосновую доску и саморезы по дереву 55-60 мм.
Для сборки двух козлов нам понадобятся 3-х метровые доски шириной 150 мм и толщиной 30 мм.
Высота козлов определяется легко: нужно взять рулетку и измерить расстояние от потолка до головы работающего человека и отнять от этого расстояния примерно 150-200 мм.
Ну, то есть при средней высоте потолка в квартирах (2,6 м) козёл делается высотой примерно 0,9 м.
Итак, первое, что нам нужно сделать – это основные площадки наших будущих козлов, на которых и будут проводиться всё работы. Эти площадки должны иметь достаточно места, для того, кто будет работать на козле. А также еще необходимо место под таз с раствором, который весит примерно 40-50 кг. Соответственно, площадка должна быть крепкой и устойчивой, наш будущий козел должен выдержать нагрузку не менее 150 кг.
Всегда нужно в этом деле учитывать ширину основных световых дверных проёмов, чтобы наш будущий козел мы смогли переместить в любое помещение нашей квартиры. Так как световые дверные проемы без установленных дверей не бывают менее 700 мм, то площадку для козлов нужно изготавливать 600 мм. Исключение составляют помещения санузлов, где с установленной дверью с шириной дверного полотна 600 мм козел не пролезет.
Но он там и не понадобится, так как все виды работ на высоте – по штукатурке стен, укладке плитки на пол и на стены, монтажу потолка, а также затирке плиточных швов будут уже закончены, и после установки двери там с козлами уже нечего будет делать. Ремонт и Строительство Приставная лестница своими руками
Основных целых досок для изготовления щитов на пару козлов и щита для столика нам понадобится всего 16 метров, то есть 5 целых 3-х метровых досок и еще 1 м доски. Все остальные доски мы распиливаем по длине ручной циркулярной пилой на две половинки.
Для основных щитов для козлов мы берем наши первые четыре целые 3-х метровые доски. Находим по рулетке середину доски и распиливаем их пополам. Так у нас будет готова основа: две основные площадки для козлов шириной 600 мм и длиной 1500 мм.
Затем ручной циркулярной пилой нужно распилить наши оставшиеся доски. Из этих получившихся в процессе распила узких досок размером 30 мм х 75 мм и длиной 3000 мм мы будем делать остальные детали (заготовки) для нашего козла. Делается это для того, чтобы козел был не таким тяжелым и его можно было передвигать одному человеку.
Отпиливаем от них 4 заготовки по 600 мм и скрепляем наши отдельные четыре доски в щит.
Поперечины, которые скрепляют доски в щит, мы прикручиваем саморезами на расстоянии 150 мм от края досок. Каждую доску прикручиваем на 4 самореза.
Теперь нам нужно изготовить следующее: 8 заготовок длиной 900 мм для четырёх пар ног двух козлов, 4 заготовки по 650 мм для нижних ступеней и 4 заготовки по 550 мм для верхних ступеней.
Приступаем к сборке наших будущих ног. Для этого мы переворачиваем шит и, раскладывая по нему наши заготовки ног и ступеней, скрепляем их саморезами.
Верхнюю часть ног козла, которые будут крепиться к щиту, нужно сузить немножко внутрь щита (с каждой стороны по 20-30 мм), а нижние концы ног наоборот развести на 30-40 мм больше ширины щита, для того, чтобы наш будущий козёл был устойчив на полу, а затем накрутить на них наши ступени. Вот так:
Для того, чтобы все ноги козла получились одинаковыми, их сборку нужно производить, укладывая их друг на друга стопкой.
Далее, когда все готово, приступаем к сборке самого козла: прикручиваем саморезами ноги козла изнутри к щиту, переворачиваем наш козел и выравниваем его двумя, ранее заготовленными нами укосинами длиной 1850 мм, по диагонали конструкции. Так, чтобы они были прикручены, по отношению к боковым сторонам козла «крест-на-крест». Это тоже делается для устойчивости конструкции.
Низ ступеней при накручивании укосин тоже немного разводим в сторону и закрепляем их саморезами.
Доделываем нижнюю обвязку конструкции вкруговую двумя перекладинами по 1600 мм каждая, и козел готов. Скручиваем всю конструкцию саморезами так, чтобы их было по 2 шт на одно соединение. Теперь можно смело, ничего не боясь, приступать к работе с ним.
Дополнительная информация: если ремонт ведется в помещении с чистовыми полами, то на низ ног козла нужно прикрутить, например, куски линолеума, чтобы не поцарапать полы.
(Не забываем и про обязательный обед, иначе, откуда силы возьмутся для работы?)
Итак, из досок мы еще должны сделать столик, чтобы за ним можно было нормально пообедать или просто попить чай.
Ну и, конечно, вешалку для одежды. Сюда дополнительно необходимо приобрести полиэтиленовую пленку для укрытия чистой одежды.
Комплект «мебели» для начала ремонта готов!
Для помещений с высотой потолков до 3,5 метра и более козел изготавливается отдельно. Но это зависит от индивидуальности квартиры и планировки.
Также нужно купить полиэтиленовую пленку для того, чтобы укрывать все, что может запылиться и испачкаться во время штукатурных и отделочных чистовых работ. Установив маяки, можно приступать к процессу оштукатуривания стен.
Итак, подведём итоги. На полный «комплект мебели» для начала ремонта в стандартной комплектации (2 козла, столик, вешалка, пристенная стремянка), нам понадобится:
1. Доска – 8 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1500 мм
2. Доска – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600 мм
3. Комплект ступеней верхних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 550 мм
4. Комплект ступеней нижних – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 650 мм
5. Комплект ног – 8 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 900 мм
6. Доски нижней обвязки – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1650 мм
7. Укосины – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1850 мм
Комплект на вешалку для одежды:
1. Доска – 5 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм
Комплект на столик обеденный:
1. Доска – 4 шт.: 30 мм х 150 мм длиной 1000 мм для столешницы
2. Ноги – 4 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 600-700 мм
3. Доски – 6 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 750 мм
4. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1000 мм для нижней обвязки ног
5. Укосины – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1200 мм
Пристенная лесенка:
1. Доски – 2 шт.: 30 мм х 75 мм длиной 1500 мм
2. Доски для ступеней и верхней площадки – 8 шт. : 30 мм х 75 мм длиной 500 мм
То есть это примерно 40 метров обрезной доски 30 мм х 150 мм х 3000 мм и 0,5 кг саморезов 55-60 мм. Если всё правильно раскроить, учитывая данные размеры, и поработать немножко ручной циркулярной пилой на месте сборки, то этого количества как раз хватит на всё.
Для информации: в 1 м3 доски размером 30 мм х 150 мм х 3000 мм будет 74.07 шт., т.е. 222,21 м.
40 м доски размером 30 мм х 150 мм будет равно 0,18 м3.
При стоимости материала 5000р./м3, партия материала будет стоить 900 р. + 100 р. – саморезы. Итого: 1000 рублей.
Удачного всем ремонта! Поздравляю всех с началом строительного сезона!
При строительстве, ремонте и обслуживании частного дома или коттеджа приходится некоторые работы делать на высоте. С помощью приставной лестницы далеко не все можно сделать, да и не очень это удобно. Намного удобнее использовать строительные леса.
Самодельные строительные леса из дерева
Металлические строительные леса, конечно, надежны и долговечны, но чаще всего их делают из дерева. С древесиной работать могут все, и все что необходимо — пила, гвозди/саморезы, молоток/отвертка/шуруповерт. Набор инструментов незамысловатый, который найдется у любого хозяина, а если и нет чего-то то на приобретение много средств не требуется. Металл в этом плане сложнее. Он требует хоть какого-то навыка обращения, наличия сварочного аппарата и хоть некоторого представления о том, как . Именно потому строительные леса своими руками в большинстве случаев делают из древесины.
Из чего делать
Всем понятно, что строительные леса или подмости нужны на небольшой срок. Но использовать для их изготовления надо строительную древесину хорошего качества, с минимумом сучков. Некоторые мастера советуют делать леса исключительно из ели. В отличии от сосны, сучки у нее расположены единично и на прочность доски почти не влияют.
Но еловые доски редко у кого есть в наличии, а вот сосны обычно достаточно. Из сосновых досок строительные леса делать тоже можно, но каждую из них надо проверить (во всяком случаете, которые идут на стойки и настил). Для этого складывают два столбика (три-четыре кирпича один на другой, пару строительных блоков, два валуна и т.п.). При проверке трехметровых досок расстояние между ними — 2,2-2,5 м. На столбики кладут доску, встав на середину на ней пару раз прыгают. Если есть слабые места, доска сломается или треснет. Выдержала — можно использовать.
О толщине доски надо говорить конкретно, привязываясь к конструкции строительных лесов, расстояниям между стоек и планируемой нагрузки. Единственное, что можно сказать, что для стоек и настила чаще всего используют доску толщиной 40 мм или 50 мм, для укосин — 25-30 мм. Такая доска может быть использована в детальнейших строительных работах, если удастся при разборке лесов ее не повредить.
Гвозди или саморезы
Спор о том, гвозди или саморезы лучше, идет всегда, но в данном случае он усугубляется тем, что работы проводятся на высоте, и требуется от конструкции повышенная надежность. С этой точки зрения лучше гвозди. Их делают из мягкого металла и при наличии нагрузки, они гнуться, но не ломаются. Саморезы делают из закаленной стали, а она хрупкая и при наличии ударных или переменных нагрузок ломаются. Для строительных лесов это критично — были случаи, когда они разваливались. Но это речь идет о «черных» саморезах. Если еще анодированные — желтовато-зеленые — они не настолько хрупки и вполне могут выдержать все нагрузки. Если вы серьезно переживаете насчет надежности лесов, лучше использовать гвозди. Их не любят в связи с тем, что разобрать соединение быстро и без потерь не получится — чаще всего древесина повреждается.
При самостоятельном изготовлении строительных лесов можно поступить так: первоначально собрать все на анодированные саморезы. Если конструкция окажется удобной и правильной, подстраховаться, вбив по два-три гвоздя в каждое соединение. Для того чтобы при разборке не повредить древесину, под гвозди можно положить обрезки тонких досок, на протяженный пролет можно использовать и целые доски, но малой толщины. При разборке из можно расщепить, а торчащие гвозди легко вынуть.
Конструкции и их особенности
Для разных видов работ используют разные по конструкции строительные леса и подмости. Для работ с легкими материалами слишком большая несущая способность не нужна. В таких случаях делают приставные подмости или подмости-конверт.
Для работ на фронтонах или при наружной отделке невысокого одноэтажного дома используют строительные козлы, на перекладины которых укладывают настил.
Для кладки стен из кирпича, любых строительных блоков, для отделки фасада кирпичом или камнем — для всех этих работ требуются уже полноценные строительные леса.
Как правило, все эти конструкции не крепятся к стенам здания, а фиксируются упорами, которые подпирают стойки. ДАлее подробнее поговорим о каждой из этих конструкций.
Приставные подмости
Называются так из-за того, что обычно к стене не крепятся, а просто прислоняются. Держатся они за счет упора. Чем больше нагружают этот вид строительных лесов, тем прочнее они стоят. Есть две конструкции, обе они выполнены в виде буквы «Г», только развернуты в разные стороны.
На рисунке справа простая и надежная конструкция подмостей. Единственный их недостаток — они не регулируются по высоте. Удобны, если надо, например, подшить свесы кровли, смонтировать или почистить водосток, все те работы, которые имеют небольшой разброс высоты. Некоторые даже приспосабливают подобные подмости для строительства дома из бревен (бруса). По ребрам упоров удобно закатывать или поднимать бревна.
Они надежны — выдерживают 11 метровое бревно и трех человек Строительные подмости — простая конструкция
На рисунке слева подмости-конверт или армянские строительные леса. Конструкция проста и надежна, хоть и не кажется таковой. Но она проверена уже на многих тысячах строящихся домов. Привлекательна тем, что требует минимум строительных материалов, собрать/разобрать/передвинуть их можно за считанные минуты. Основное — изготовить треугольники, а установка на заданную высоту времени отнимает немного: поднять треугольник, подпереть наклонной балкой, которую в земле зафиксировать.
На изготовление треугольников идет доска толщиной 40-50 мм, шириной 100-150 мм. Вертикальная часть может быть длинной — за нее удобно поднимать подмости на заданную высоту. Верхняя перекладина делается диной 80-100 см, на нее укладываются доски настила. Они, кстати, тоже толщиной 50 мм, а ширина — чем больше, тем лучше, в идеале тоже 150 мм.
При изготовлении уголков, стык надо располагать так, чтобы горизонтальная доска находилась сверху. Для повышения надежности этого узла, можно использовать металлические накладки в виде уголка. Но если фиксироваться уголок будет при помощи трех укосин, прибитых с двух сторон, в этом необходимости нет.
Устанавливаются такие треугольники примерно через каждый метр. Если фасад позволяет, их прибивают, если нет — обходятся только силой тяжести. Основная нагрузка в данной конструкции приходится на упорную доску — ту, которая ставится под углом и одним концом упирается в землю, другим — в вершину треугольника. Эти упоры делают из бруса, доски толщиной не менее 50 мм, трубы солидного диаметра (не менее 76 мм) или сечения (для профилированной трубы не менее 50*40 мм). При установке упора, его ставят точно в угол, забивают в землю, дополнительно фиксируют, вбивая клинья.
Чтобы исключить возможности бокового сдвига, установленные упоры фиксируются несколькими укосинами, соединяющими их в жесткую конструкцию. Вот для этих укосин можно использовать необрезную доску, если она есть, но достаточной толщины и ширины.
Если возникает необходимость упорные доски дорастить (если они нужны длиной более 6 метров), для такой доски делают дополнительный упор. Он упирается примерно в середину основного, снимая на себя часть нагрузки.
Теперь немного о настиле этих приставных строительных лесов. Его делают из широкой доски толщиной 40-50 мм. В данном случае их желательно фиксировать к треугольникам хотя-бы на саморезы. Данная конструкция никак не предусматривает наличия перил, и малейшие подвижки под ногами будут вызывать повышенный дискомфорт. Потому фиксация крайне желательна.
Деревянные строительные леса: чертежи и фото
Описанные выше выше варианты хороши, если работа не предполагает наличия тяжелых материалов. Также не всегда есть возможность опереть леса на стену — любой вентфасад или многослойная стена — и вы подобную конструкцию уже поставить не сможете. В этом случае делают полноценные леса. Конструкция их тоже не сложна, но требуется приличное количество пиломатериала.
Для их устройства тоже используют доски значительной толщины — 40-50 мм. Сначала собираются стойки. Это два вертикальных бруса или толстых доски, скрепленных поперечинами. Размеры поперечин — 80-100 см. Их надо делать исходя из того, что минимальная более-менее удобная ширина настила — 60 см. Но гораздо увереннее себя чувствовать будете, если у вас будет хотя-бы 80 см. Для придания конструкции большей боковой устойчивости стойки можно сделать сужающимися кверху.
Стойки ставят на расстоянии 1,5-2,5 метра. Зависит пролет от толщины досок, которые будете использовать для настила — надо чтобы они не прогибались. Установленные на требуемом расстоянии стойки скрепляют между собой укосами. Они не дадут конструкции сложиться вбок. Чем больше поперечин и укосин, тем более надежной получаются строительные леса.
Чтобы строительные леса не упали, их подпирают досками/брусом, один конец которых прибит к стойкам (гвоздями), второй — закопан в землю
Поперечные балки не дают сложиться вбок, но остается еще возможность того, что незакрепленные леса могут упасть вперед. Чтобы этого не случилось, балки подпирают укосинами. Если высота лесов составляет 2,5-3 метра, этого можно и не делать, но если вам необходимо проводить работы на уровне второго или третьего этажа, подобная фиксация необходима.
Если работы будут вестись на большой высоте, желательно сделать перила. Их можно делать из не очень толстой доски, но сучков быть не должно, как и трещин. Поручни помогут чувствовать себя наверху более уверенно тем, кто высоты боится.
До уровня перекрытия второго этажа хватает стандартного погонажа — 6 метров Можно собрать небольшие строительные леса из старых, но крепких досок. Иногда для раскосов и упоров используют жерди или трубы — что есть в хозяйстве
Строительные козлы
Еще есть способ сделать легкие передвижные строительные леса — соорудить одинаковые строительные козлы, набив с определенным шагом поперечины, которые будут одновременно и лестницей, и опорой для досок настила.
Такой вариант строительных лесов хорош, например, при обшивке дома сайдингом. Обшивка идет снизу-вверх, высоту приходится все время менять, прислонится или зафиксироваться к стене нет никакой возможности. Поэтому данный вариант для такого случая — самый лучший.
Строительные козлы — варианты
Иногда одну стойки с одной стороны делают вертикальными, без наклона. Это позволяет устанавливать их ближе к стене, настил тогда располагается ближе к стене. В некоторых случаях это удобно — например, при конопатке, покраске, профилактической обработке.
Виды и узлы строительных лесов из металла
При строительстве дома из камня, строительных блоков, больше подходят металлические леса. Они способны вынести любые нагрузки. Менее популярны они только по той причине, что в многих регионах древесина по-прежнему самый дешевый вид стройматериалов. Второй момент, который часто является решающим, — разобрав деревянные строительные леса, доски можно пустить в дело — использовать в дальнейшей стройке. А части металлических должны пылиться в .
Но и у металлических строительных лесов есть плюсы. В разобранном состоянии они не занимают много места. Владельцам деревянных домов все равно периодически приходится их использовать: сруб требует ухода, так что раз в два-три года леса нужны. Практичнее в этом случае металлические, а не деревянные. Они проще в сборке, долговечнее и прочнее.
Все металлические строительные леса имеют одинаковую форму — вертикальные стойки, соединенные перекладинами и укосами. Отличается только способ крепления частей между собой:
- Штыревые леса. Называются так из-за того, что перекладины со стойками соединяются при помощи штырей. На стойках приварены отрезки трубы или диски с перфорацией, а на перекладинах — загнутые штыри. Собирается такая система очень просто, выдерживает большие нагрузки. Очень просто реализуются штыревые строительные леса для зданий простой формы, обходы эркеров и выступов — гораздо сложнее.
- Хомутовые. Для стоек и перекладин используются трубы круглого сечения, которые скрепляются между собой при помощи хомутов специальной конструкции. Система получается очень мобильной и подвижной, можно легко обойти любые криволинейные фасады. Минус — ограниченная грузоподъемность и высота (по ГОСТу — не выше 40 метров).
Хомутовые леса — быстрый монтаж/демонтаж
- Рамные. Из круглой или прямоугольной трубы свариваются рамы одинакового размера. Соединяются они между собой поперечными трубами и укосинами. Имеют модульное строение, легко наращиваются как в высоту, так и в длину. Имеют определенный шаг по длине — 1,5/2/2,5/3 метра, по высоте одна секция обычно составляет 2 метра, стандартная глубина — 1 м. В некоторых рамах предусмотрены колеса — для более легкого передвижения по ровной поверхности. Соединение элементов флажкового типа — на раме приварены штифты с прорезью, в которую вставляется флажок. В поперечинах и укосах сделаны отверстия. Элементы надеваются на штырь, фиксируются при помощи флажка. Наращиваются вверх секции при помощи соединительных труб меньшего диаметра, приваренных к стойкам рам с одной стороны. При таком способе важно идеально подобранные размеры труб, чтобы не было люфта.
Рамные леса — принцип крепления поперечин и укосин
- Клиновые. При общей схожести конструкции отличаются формой соединения. На сойках с определенным шагом (обычно 2 метра) приварены диски с перфорацией. На перемычках с обоих концов вварены специальные замки типа «волчья пасть». Замки фиксируются на диске при помощи клина особой формы. Такие леса соединяются и разъединяются быстро, имеют высокую мобильность, могут использоваться на фасадах сложных форм.
При самостоятельном изготовлении металлических строительных лесов чаще всего делают штыревые. Они реализуются проще всего, правда, хороши они только на прямоугольных фасадах, для обхода более сложных форм, приходится доваривать дополнительные трубки.
Часто при выполнении ремонтных и отделочных работ требуется подниматься на определенную высоту. И если вкрутить лампочку в патрон можно, забравшись на стул, а замазать трещину на стене - при помощи обычной стремянки, то штукатурка, шпаклевка, покраска и другие работы требуют большей мобильности.
И в этом случае наиболее практичным решением будет использование строительных козлов. Причем если вам требуются компактные козлы складной конструкции, то их можно сделать своими руками - например, из профильных труб.
Для изготовления складных строительных козлов потребуются профильные трубы квадратного сечения со сторонами 25х25 мм, круглые трубы с внутренним диаметром 25 мм и на ¾, а также отрезки стальной полосы 30х4 мм длиной по 33 см и «коротыши» 40х4 мм. Для соединения элементов конструкции будем использовать болты с гайками М10.
Складные строительные козлы: процесс изготовления
От дюймовой трубы отрезаем два одинаковых отрезка, к которым привариваем «ноги» из трубы на ¾. Все три элемента фиксируются на трехчетвертной трубе, которая вставляется внутрь дюймовой. В результате должно получиться что-то наподобие шарнирного соединения. Две другие «ноги» привариваются к трубе с диаметром 25 мм.
Из профильных труб делаются перемычки, а стальные пластины крепим сбоку, фиксируя их болтами М10 с гайками и барашками. К ножкам строительного козла привариваем прямоугольные пятаки, сделанные из пластин 40х4 мм. Затем поверхность шлифуем и красим.
