Формирование перца и баклажанов: 1 - удаленные пасынки;2 - удаленная верхушка растения.

Формирование куста перца и баклажанов заключается в прищипывании верхушки растений и удалении части боковых побегов (пасынков).Для образования куста с хорошо развитыми боковыми побегами удаляют верхушку главного стебля перца тогда, когда растение достигнет высоты 22-26 см, а баклажанов - 25-30 см.После удаления верхушки растения начинают ветвиться. Из всех появившихся боковых побегов оставляют только 4-5 верхних побегов, а остальные побеги удаляют. В дальнейшем все появившиеся пасынки удаляют, а оставленные побеги прищипывают.

Формирование плодов перца и баклажанов

Плоды формируются на оставшихся верхних побегах. При этом на кустах перца обычно оставляют 10-14 плодов, а на кустах баклажанов - 6-8 плодов.Во время цветения перца и баклажанов для лучшего опыления цветков растения ежедневно утром в жаркую солнечную погоду встряхивают так же, как и томаты.

Световой и температурный режимы

Перец и баклажаны являются светолюбивыми растениями, их затенение вызывает отставание в росте и развитии, а также в цветении растений. Это необходимо учитывать при выборе места для размещения растений.Однако при высокой температуре воздуха в теплице и при недостатке влаги в почве происходит одревеснение стеблей перца и баклажанов, опадение бутонов, цветков и листьев.

Формируем кусты томатов и баклажан.

Большинство сортов томатов и баклажан нуждается в формировании куста для получения хорошего урожая. Из пазух листьев, расположенных на главном стебле, так и норовят вырасти многочисленные побеги - пасынки. Если их не удалять, растения превратятся в многостебельные кусты, а завязавшиеся плоды не успеют вызреть и опадут.

Как формировать томаты в теплице?

Чтобы выращивание помидоров в защищенном грунте не дало отрицательных результатов нужно соблюдать несколько правил. Эти рекомендации направлены на то, как правильно проводить формирование куста томата в теплице.

Все действия должны быть направлены на то, чтобы образовать на растении 5-6 кистей с плодами. Осуществляется это с помощью пасынкования. Потому что формирование куста помидор - это удалять пасынки.Правила пасынкования кустов помидор:

• начинайте пасынковать растения, как только они пойдут в интенсивный рост,пасынки удаляют, оставив небольшой пенек.

Используется несколько методик для проведения мероприятий, направленных на формирование куста томата.

1. На одном стебле.

В этой технике полагается удалять с главного стебля все пасынки так, чтобы оставить на нем 5-6 кистей с плодами. За кисточками с будущими плодами нужно оставить несколько листков. Это необходимо для правильной циркуляции сока в стеблях растения.

1. На двух стеблях.

Этот метод указывает на то, что нужно оставить пасынок, который вырастет под первой кистью с цветками. Все остальные пасынки подвергаются удалению так, чтобы на стебле осталось 4 плодовые кисти. Пасынок формируется так, чтобы на нем образовалось 3 кисти с плодами.

1. На трех стеблях.

По аналогии со вторым способом нужно оставить два пасынка, которые будут иметь по 2 кисти с плодами. Главному стеблю достанется нагрузка в 3 плодовые кисти.Идеальный куст помидоров представляет собой 5-6 кистей с плодами и около трех десятков листьев.

Такое растение даст возможность всем питательным веществам быть направленными на рост и созревание помидоров.Чтобы уменьшить число листьев на растении нужно их постепенно удалять. Лучше по несколько листков в неделю.

В противном случае томаты будут испытывать стресс и станут медленнее расти.Как пасынковать помидоры в теплице.

Для того, чтобы получить высокие урожаи вырастить крупные помидоры в теплице нужно правильно формировать стебель у куста томатов.Формировать кусты томатов нужно только в 1 стебель - главный стебель идет наверх, его же и подвязывают. Листы растения, тоже на главном стебле, а затем на нем будут вырастать цветочные кисточки, которые переходят затем в плодовые кисти.

И ни одного пасынка (дополнительного стебля) не должно быть. Особенно страшно, когда пасынки идут из-под земли, рядом с основным стеблем. Это дикие пасынки, их нужно удалять.

Поэтому после формирования куста помидор у вас должен остаться стебель, листья и впоследствии на нем цветочные кисти. Больше ничего.

Формирование низкорослого куста помидор: Низкорослые сорта томатове не нуждаются в пасынковании и обрезке. К бурному росту склонны высокорослые томаты индетерминантных и гибридных сортов. Именно низкорослые сорта помидор рекомендованы для выращивания в теплицах для более эффективного использования площади защищенного грунта.

Как формировать баклажаны в теплице?

Требовательные и нежные баклажаны для полноценного роста нуждаются в особых условиях:

• достаточно высокая температура, которая держится на постоянном уровне;удлиненный световой день;регулярное внесение питательных веществ ввиду поверхностной корневой системы;хороший и своевременный полив;постоянная влажность, которая достигается мульчированием междурядий;и обязательное формирование растения.

Растению оставляют только один стебель, если оно слабое или в теплице нет достаточного места. В этом случае нужно оставить один сильный побег, который в обязательном порядке подвязывается к проволоке или палочке.

Завязи, которые дает растение нужно прореживать, а верхушки побегов с плодами прищипываются. Все вновь появившиеся побеги и бутоны незамедлительно удаляются.Сильному растению при достаточном месте в теплице дают возможность разрастись на несколько ветвей, и это будет правильное формирование куста баклажана.Чтобы вырос компактный куст баклажан с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля.

Лучше всего это делать, когда растение вырастет примерно до 25-30 см. Кусты с прищипнутой верхушкой начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов разумнее всего оставить только 4-5 верхние ветки (пасынки), а остальные удалять.

На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют - 16-20 плодов. Растение можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять необходимо.Удаленные пасынки можно заложить в компостную кучу на даче или замульчировать ими почву на ягодных грядках или под плодово-ягодными кустарниками, особенно это оценит черная смородина.Формирование куста перца баклажана на Кубани.

Выращивание баклажанов в теплице

Прежде чем приступать к выращиванию баклажанов в теплице, необходимо опеределиться с сортами, ведь высота растений варьируется от 40 сантиметров до нескольких метров! Уход гигантскими баклажанами в теплице затруднен, поэтому садоводам рекомендуется ограничиться низкорослыми или баклажаными с кустом средней высоты.На подготовке семян и выращивании рассады мы не будем останавливаться, они достаточно подробно описаны в этой статье. Баклажаны не любят пересадку, поэтому на первые несколько дней рассаду нужно затенить, и в течение последующих нескольких недель не допускать их пересыхания.

Пересадка рассады баклажанов в теплицу

Если сорта выращиваются не низкорослые (которые сам по себе достаточно крепкие), то кустики необходимо сразу же подвязать к шпалере парника. В крайнем случае можно использовать колья - в этом случае их следует воткнуть в землю сразу же после пересадки рассады, чтобы не повредить корни.Поливать баклажаны следует теплой водой. Хороший вариант - сразу замульчировать растения сеной или соломой: таким образом достигается двойной эффект: создается постоянно влажная и теплая среда для корней.

Формирование растений по мере выращивания

С низкорослыми все просто: растения формируются только за счет удаления пасынков. Со средне- и высокорослыми сортами баклажанов все несколько сложнее.Существует методика, согласно которой основной стебель растения прищипывают по достижению им высоты 30-35 см.

В результате куст начинает развиваться за счет боковых ответвлений и пасынков на них. На каждом растении, в зависимости от сорта, оставляют от 3 до 10 плодов. Остальные ветви прищипывают.

Если по какой-то причине мульчирование не произведено, в теплице рекомендуется оставлять нижние листья и бесплодные пасынки для удержания влаги у корней.При выращивании баклажанов в теплице важно регулярно удалять лишние побеги и пасынки, обрывать подвядшие листья. Также обрываются ненужные цветки, постоянно контролируя, чтобы силы растения не расходовались на ненужную зеленую массу.На этом фото показан пример правильного формирования куста баклажана: удалены нижние побеги, силы растения перераспределены к верхним плодам.За пару недель до окончательного сбора урожая рекомендуется полностью прищипнуть все побеги и ветки - таким образом плодам достанется больше питания и созревание пройдет быстрее и дружнее.

Общие условия выращивания бакалажанов

Наиболее оптимально выращивать баклажаны как монокультуру. Однако редко какой садовод-дачник сможет выделить отдельную теплицу под эту культуры, поэтому соседи неизбежны. Наиболее благоприятное соседство - помидоры.

Они также любят тепло но не жару, также не любят влажный воздух. Исходя из этого, теплицу необходимо регулярно проветривать, особенно после полива.Полив следует производить утром (чтобы избыток влаги ушел в открытые окна и двери), желательно подогревать воду до 27-28 С°.

Поливая баклажаны слишком холодной водой вы рискуете затормозить его рост и хуже того - погубить их.Полив должен быть регулярный, не менее одного раз в неделю с мульчированием земли и двух раз - без него. При поливе нужно следить за тем, чтобы на зеленые части растений попадало как можно меньше воды, желательно поливать под корень без рассеивателя.

Сбор урожая баклажанов в теплице

Как известно, баклажан содержит природный яд - соланин . В больших дозах соланин может вызвать кишечные колики, тошноту и прочие признаки отравления.

Именно благодаря ему плоды, и особенно кожура, имеют горький привкус, от которого стараются избавляться различными способами перед кулинарной обработкой. Количество соланина прямо пропопорционально возрасту плода: чем он более зрелый, тем больше в нем этого яда.

Поэтому баклажаны собирают в фазе технической спелости, не позже. В большинстве случаев она наступает через 25-30 дней после завязывания плода. Дачники-новички перезревшие баклажаны определяют по черезчур толстой коже.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Остановимся более подробно на том, как формировать баклажаны в теплице.Формирование растения является обязательным этапом при выращивании баклажанов в теплице. Исключением из этого правила являются низкорослые сорта, не требующие не формирования, ни удаления пасынков.Если вы впервые решили заняться выращиванием баклажанов в теплице, то лучше всего начать именно с низкорослых сортов, таких как Деликатес 163, Робин Гуд, Алексеевский, Белая Ночь, Королевский карлик, Алмаз и множества других, представленных в продаже.Существуют два основных способа формирования:

1. В один стебель

Рассмотрим детально каждый из способов.

Формирование баклажанов

Формирование растения в один стебель

Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места. При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и довольно легко могут сломаться.

Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи, устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным колышкам.

Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно.

Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.

Формирование растения в несколько стеблей

Для этого, когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, прищипывают так называемую «точку роста» - верхушку основного стебля. Благодаря подобной манипуляции растение начинает активно ветвиться.Из всех выросших боковых побегов оставляют несколько, от 2 до 5 верхних, а все остальные удаляют, вырезая их секатором.

Количество оставляемых побегов зависит от качества посаженной рассады, погодных и световых условий, а также от состояния растений. Самое главное, чтобы все оставленные вами побеги находились на свету и не были затенены (см. подробнее Выращивание баклажанов в теплице: специфика работ).В том случае если рассада слабая или не вся сумела пережить пересадку в теплицу, оставляют большее количество побегов.

Выбирают самые крупные пасынки, образующиеся при ветвлении основных побегов. Затем удаляют все побеги расположенные на высоте ниже 60 см, за первым листом первой завязи.

Все боковые побеги находящиеся выше 60 см, обрезают после первого или второго листа находящихся над второй завязью.После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 20 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.При формировании баклажан как в один стебель, так и в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды.

Так же желательно несколько раз в неделю убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то пасынки не удаляют, так как листья препятствуют чрезмерному испарению влаги.В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей , которые успеют дозреть до окончания сезона.Но, как говорится «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»: вы можете просмотреть, как происходит формирование баклажан в теплице по видео и взять наиболее подходящие для вас и вашей теплицы методы и приемы.

Где видео по формированию?А как готовить и какие сорта бывают,и какие они полезные и прекрасные мы и сами разберёмся.

Отметим, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев непросто даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разнообразным заболеваниям, не говоря уже о вредителях, и довольно требовательной в отношении температурного режима и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для огородника. Однако, набравшись терпения и соблюдая все наши рекомендации, вы очень скоро сможете побаловать домашних «синенькими» собственного «производства».

Готовим почву для посадки ^

Планировать посадку капризного паслена нужно загодя, еще осенью. Для этого вычистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и прочие растительные остатки. Затем необходимо тщательно пролить чистой водой почву – не меньше двух раз.

Игнорировать эту важную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности излишки удобрений.Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем остатки ранее плодоносивших растенийСледующий этап – обеззараживание почвы, которая поможет уничтожить находящихся в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта можно воспользоваться одним из трех следующих методов:

• Термический (тепловой)

Заключается в обрабатывании поверхностного слоя земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Небольшое количество земли (например, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Здесь важно не переусердствовать: при t свыше 100 гр. Цельсия наряду с вредоносными, могут погибнуть и полезные почвенные бактерии;

• Биологический

Очень эффективен, однако требует значительных временных и трудовых затрат. «Отработанный» в течение нескольких последних лет слой земли (около 25 см) снимают совковой лопатой. Складируют штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), регулярно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;

• Химический

В качестве обеззараживающих средств в основном используют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Наряду с известью широко применяют формалин, эффективный, в частности, против «черной ножки» тепличного баклажана.

Для обработки 1 квадратного метра почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л водопроводной воды. Обработанный почвогрунт необходимо укрыть на сутки пленкой.Подготовленную и продезинфицированную почву после подсыхания перекапывают или боронуют. Весной вскопать нужно будет только суглинок, для остальных видов почв достаточно тщательного рыхления.Баклажаны (или синенькие) бывают разной формы и цвета

Вносим удобрения ^

Нужно сказать, что все овощеводы, когда-либо взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их отзывчивость на простые органические удобрения. И не так уж важно, что именно вы будете вносить в почву: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.Итак, если вы остановились на органике, возьмите около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза.

С той же целью можно воспользоваться перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое количество перегноя нужно заделать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне так называемого «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений).

Разлагаясь, навоз обогатит и улучшит структуру тепличного грунта, сделает его «теплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.Баклажаны очень отзывчивы на органические удобренияМногие огородники, полагая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И здесь они ошибаются, потому что в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, необходимый растениям. Поэтому древесную золу (1 стакан на квадратный метр тепличного грунта) лучше использовать в качестве самостоятельного минерального удобрения.

Высаживаем рассаду ^

Пришло время непосредственно поговорить о том, как выращивать баклажаны в теплице. Сортовое разнообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных дачников буквально голова идет кругом: здесь вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «долговязый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг.

Но вот, наконец, выбор сделан, и драгоценные росточки ждут своего часа в уголке вашей теплицы.Вынимать рассаду баклажанов из горшочков нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растенияРазровняв грядки, начинаем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» нужно вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем.

Сильно заглублять саженцы в землю не нужно – достаточно повысить уровень почвы (по сравнению с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока еще слабые корешки.

Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не нужно – сажайте вместе с ним, после аккуратно уплотните почву и еще раз немного полейте теплой водой.Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Таким образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не более 6 баклажанов. В противном случае, густота посадки не позволит дождаться хорошего урожая.Не сажайте баклажаны слишком тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см

Формирование куста ^

Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, необходимо прищипнуть (т.е. удалить) верхнюю часть основного стебля. После этой манипуляции начнут интенсивно расти боковые побеги.

Из них нужно оставить 5-6 (не более) самых сильных, а остальные также прищипнуть – в дальнейшем это поможет получить компактный и сильный куст. Далее за баклажаном нужно будет наблюдать, периодически удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листья.Для пущей устойчивости растение с помощью полос тканого материала крепят к тепличным опорам.Высокорослые гибриды требуют опоры и подвязкиПоскольку пересадка для баклажана – это большой стресс, «отходить» от него он будет довольно долго.

В отдельных случаях растения адаптируются до 20 дней. В этот период ни в коем случае не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.

Создаем баклажанам тропические условия ^

Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и развиваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а заморозков и вовсе не переносят – их безвозвратно губит уже нулевая температура. В то же время, когда в летний зной показатели тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью прекратиться пыление и завязывание плодов.Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сможете избежать сквозняковОптимально, если внутри теплицы температура не будет превышать 26-28 градусов.

Для этого в жару нужно чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так вам удастся избежать сквозняков). Если день невыносимо жаркий, вдобавок к проветриванию можно обильно пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых погодных условиях дверь теплицы закрывают.

Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^

«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) обычно проводится через пару недель после высадки кустика на постоянное место «жительства».

Когда завяжутся плоды, баклажан неплохо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).В промышленных теплицах баклажаны выращивают в отдельных емкостях, применяя сбалансированное питаниеЕсли регулярно возиться подкормками у вас нет желания или возможности, можно однократно, во время высадки рассады, всыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. После этого один раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям будет вполне достаточно.В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления опрыскать препаратом «Завязь» либо «Бутон».Злоупотребление органикой может спровоцировать бурный прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и последующему плодоношению.

Если это уже случилось, немедленно переходите на калийную подкормку.Что касается полива, он должен быть регулярным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это значит, что необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы почва всегда была увлажненной при относительно небольшой влажности воздуха.

Достичь этого можно, проводя полив баклажанов строго с утра, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, опавшей хвоей) и осуществляя проветривание парника.Впервые «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в грунт: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Старайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листья.

Спустя 12 часов обязательно проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не образовалась земляная корка.Помните, что высокая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется мелкими и невкусными плодами.Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут густой цвет, но и достигнут положенного для конкретного сорта размера и формы. Мякоть спелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (легко режутся ножом).

Каждую последующую уборку проводят с интервалом в неделю, срезая созревшие плоды вместе с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды долго не лежат, поэтому, пока они не утратили товарные качества, их сортируют и перерабатывают.За хороший уход баклажан обязательно отблагодарит вас высоким урожаемНаряду с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение.

Регулярное употребление этих вкусных и полезных плодов способно снизить показатели холестерина в крови, удалить из организма излишки солей мочевой кислоты и улучшить обменные процессы. В силу незначительной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.

Капризные баклажаны не меньше чем перец или помидоры нуждаются в правильном уходе. Немаловажную роль в этом деле играет не только подкормка и полив, но и пасынкование. Полную информацию по проведению формирования баклажанов в теплице с видео и схемой поможет получить наша статья.

Формирование – это один из важных процессов, который, как и полив , выполняется на протяжении всего периода вегетации растения. Но прежде его осуществления необходимо создать благоприятные условия для роста саженцев.

Начало цветения баклажана

Посадка

При перемещении молодой культуры в теплицу, должна соблюдаться схема посадки: от 30 см между кустами и от 60 см между рядами. Таким образом, растения не будут затенять друг друга, и у огородника будет достаточно пространства для того, чтобы пасынковать культуру.

Не допускается сильное заглубление растения при посадке. Лучше всего высаживать рассаду вместе с торфяным горшком. Уровень почвы должен превысить начальный всего на 10-15 мм.

Баклажан в теплице

Полив

Первый полив молодого баклажана производится через 4 дня после высадки в теплицу. Вода вносится под корень, старайтесь не мочить листья. Следите за тем, чтобы не образовывалась земляная корка. Для этого вовремя проводите рыхление почвы.

Очень важно не заливать баклажаны. Повышенная влажность обязательно приведет к грибковым заболеваниям. Но и недостаток воды негативно скажется на завязях культуры. Плоды будут маленькие и безвкусные.

Совет: поливайте баклажаны утром. Обязательно мульчируйте почву соломой.

Подкормка

Первое удобрение вносится через 14-18 дней после высадки. Используют комплексные удобрения минерального характера. В период плодоношения подкармливают растение удобрениями, содержащими азот и фосфор.

Поливать баклажаны нужно только под корень

Условия в теплице

Баклажаны любят теплую погоду. Для хорошего самочувствия им необходимо 26-28°C. При понижении температуры культура замедляет или прекращает рост, а при повышении она и вовсе может сбросить цветения и завязи.

Теплица должна хорошо проветриваться на протяжении всего периода роста, цветения и плодоношения растения.

Если все условия соблюдены, молодые растения окрепли, можно начинать формирование баклажанов в теплице.

Посадка баклажанов в теплице ни в коем случае не должна быть загущена

Нуждаются ли баклажаны в подвязке и пасынковании?

Условия, которыми располагает теплица, дают баклажану возможность увеличить темпы роста. Тепличные растения выше, цветут и плодоносят обильнее, чем в открытом грунте. Поэтому они еще больше нуждаются в подвязке и формировании.

Подвязка производится шпалерным способом. Так, растения не затеняют друг друга широкими листьями. Шпалеры изготовляются из прочного шпагата, протянутого через грядку в несколько ступеней. Крепится веревка на колья, вкопанные по краям рядов.

Подвязывать растение следует непосредственно возле каждого разветвления, там находится наиболее хрупкая часть стебля, которая может переломиться под грузом собственных плодов.

Пасынкование необходимо, чтобы культура направляла силы не на лишние листья, а на вызревание плодов

Лучше всего баклажанам подходит схема подвязки, используемая при выращивании помидоров .

Пасынковать баклажаны, растущие в теплице также крайне необходимо. Особенно это касается высокорослых сортов. В благоприятных условиях теплицы куст может разрастись и будет создавать тень для соседнего растения. Также большое разрастание зеленой части культуры сказывается на количестве и качестве завязей.

Важно! Для того чтобы правильно пасынковать баклажаны воспользуйтесь видеосоветами.

Как формировать баклажаны в теплице?

Этот вопрос, наиболее часто задаваемый среди начинающих огородников. Для того чтобы правильно пасынковать данную культуру необходимо учесть несколько нюансов.

1. Необходимо правильно определить время первого пасынкования.
2. Выбрать оптимальную для каждого произрастающего сорта схему формирования.
3. Не жалеть лишних завязей в пользу вызревания имеющихся.
4. Не пасынковать слабое или больное растение.

Чтобы приостановить рост культуры, нужно отщипнуть макушку куста

При формировании куста баклажана с него удаляются все нежелательные побеги, цветения и завязи. Это делается для перераспределения питательных веществ растения и недопущения разрастания зеленой массы. Низкорослые сорта можно оставить на самоформирование, они оформляются в низкий раскидистый кустик, который не нуждается в подвязке. Но оставлять без внимания их тоже не желательно, чтобы они не разрастались на соседние насаждения.

На третью неделю после высадки рассады в теплицу необходимо начинать формирование куста. Для этого необходимо внимательно осмотреть растение и исходя из того, какая схема была выбрана, оборвать лишние пасынки.

Не рекомендуется проводить формирование баклажанов в сухую или, наоборот, слишком влажную погоду. Это может повлиять на развитие в поврежденном месте инфекционного заболевания. Пасынковать баклажаны правильно утром, чтобы растение успело восстановить поврежденное место до наступления вечерней прохлады.

Желательно подвязать стебель в тех местах, где располагаются плоды

Важно! Выполняйте формирование кустов баклажана руками, так вы не повредите важные части растения.

Очень важен для баклажанов солнечный свет. Проводите формирование таким образом, чтобы каждая завязь и плод хорошо освещались. Так процесс вызревания пойдет быстрее. Некоторые огородники не позволяют кустам вырастать выше 30-35 см. Чтобы куст был компактным и удобным для проведения формирования, основной стебель прищипывают, тем самым останавливая рост. Растение начинает обильно выпускать пасынки, что позволяет выбрать наиболее крепкий из них.

На этапе завершения вегетации у баклажана снимают все новые цветения и завязи. Это позволяет растению направить все силы на вызревание имеющихся плодов. Также обязательно прищипывание каждого побега, чтобы остановить рост растения.

Выбираем схему формирования куста

Формирование куста баклажана может быть двух видов:

• в один стебель;
• в несколько стеблей.

Куст, сформированный в 2 стебля

Выбрать правильную схему достаточно просто. Это зависит от сорта и качества рассады.

Схема формирования куста с одним стеблем применяется к визуально слабому растению. Также такой способ выбирают, если теплица маленькая — для экономии места. Для такого куста используется вертикальный способ подвязки с помощью шпагата, закрепленного на горизонтально натянутой проволоке. Также прореживаются и завязи. Оставляют только самые крупные.

Более эффективной является схема формирования в 2 и более стебля. После прищипывания точки роста, на стебле оставляют несколько верхних побегов, наиболее крепких. Остальные удаляют. Сколько побегов оставлять решает сам огородник, оценив состояние растения. На сильном стебле можно оставить от 2 до 5 верхних побегов, а если он тонкий и слабый, то оставляют 1 побег или удаляются все.

Завязи баклажанов

Если выбрана правильная схема формирования, то с каждого куста можно получить около 20 полностью вызревших плодов за сезон.

Для достижения хороших результатов очень важно обратиться к опыту знающих толк в этом нелегком деле людей.

Для наглядности пользуйтесь видеоинструкцией.

Формирование — очень важный этап в выращивании баклажанов, в случае его невыполнения вы получите небольшой урожай с маленькими по размеру плодами. Кусты разрастутся и будут затенять друг друга. Также это грозит повышением влажности и распространением разнообразных заболеваний, таких как белая и серая гниль.

Следуйте советам опытных огородников, и вы получите шикарный здоровый урожай в конце сезона.

Формирование баклажанов: видео

У некоторых овощных культур требуется периодически прищипывать лишние побеги для того, чтобы растение направляло все силы и соки на развитие основных ветвей, листьев и плодов. Своевременно и грамотно пасынковать баклажаны нужно как в условиях теплицы, так и при культивировании их в открытом грунте. Эта мера позволяет получить крупные сочные плоды, значительно повысив урожайность.

Необходимость пасынкования баклажанов

Для нормального развития растений кусты надо своевременно пасынковать, особенно в теплице, формируя крону, равномерно освещаемую со всех сторон. В таких условиях отсутствует опадание завязей, а плоды вызревают крепкими, крупными и без деформации.

Для получения компактного куста прищипка рассады предполагает удаление верхушечной части. После этой операции активно развиваются боковые побеги, из которых оставляют наиболее мощные экземпляры. По мере роста следующими прищипывать необходимо все оставленные стебли.

Процедура формирования кустов баклажанов обязательно должна проводиться в теплицах, где создаются идеальные условия для значительного разрастания надземной части. Кроме пасынкования, следует подвязывать растения, чтобы стебли не сломались из-за тяжести плодов.

Способы формирования куста

В зависимости от состояния и степени развития растения формирование куста баклажана проводят по одной из схем, которые предполагают возможность оставить в результате один, два, три или больше стеблей.

В один стебель

Методику, предусматривающую получение баклажана, сформированного в один жизнеспособный стебель, практикуют в нескольких ситуациях:

• недостаточное развитие кустов из-за дефицита питательных веществ или чрезмерно густой посадки;
• небольшая площадь теплицы;
• выращивание высокорослых сортов.

Через полмесяца после высадки сеянцев нужно отщипнуть верхушку основного стебля. По мере появления боковых ветвей пасынки убирают. Также следует срезать нижние листья и лишние завязи. Высокий стебель баклажана в теплице подвязывают в вертикальном направлении шпагатом.

В два стебля

При уменьшении объема кроны разрастающихся баклажанов рекомендуется оставлять два стволика для разновидностей со средним и высоким ростом. В этом случае при развитии боковых побегов после срезания верхушки выбирают для дальнейшего развития два сильных отростка, а остальные несколько раз за сезон убирают.

После появления завязей побеги в теплице подвязывают, чтобы сохранить их целостность по мере вызревания плодов. Нижние лишние зачатки товарных головок и листья подлежат удалению.

В три стебля и более

При достаточной площади произрастания в теплице и редком размещении растений практикуется создание более разветвленных кустиков, оставляя три или больше стеблей. С целью формирования компактных растений следует прищипывать баклажаны в несколько этапов:

1. Когда высаженные сеянцы вырастают до 35 см, их верхушки срезают.
2. По мере развития новых побегов отбирают два мощных экземпляра, остальные убирают.
3. Примерно через полмесяца оценивают состояние появившихся пасынков. На каждом основном стебле оставляют один отросток, а у оставшихся срезают верхнюю часть после второго листа.
4. В дальнейшем убираются лишняя листва и пасынки, на которых отсутствует завязь.

Все стебли в теплице прищипывают за месяц до планируемого сбора плодов.

Как формировать баклажаны в теплице

С учетом быстрого развития растений обязательным является формирование баклажанов для среднерослых и высоких сортов. Начинают мероприятия по прищипке стеблей в теплице из поликарбоната при средней высоте растений 35 см, соблюдая следующий алгоритм:

1. Внимательно осматривают кусты. Для ослабленных рекомендуется мероприятия по удалению побегов проводить в более поздние сроки, дождавшись хороших темпов развития.
2. Определяются со схемой формирования и убирают лишние пасынки.
3. Проводят пасынкование баклажанов в теплице преимущественно утром. При вырезании отростков контролируют степень освещенности каждого оставшегося стебля, формируя необходимое количество.
4. Следует правильно пасынковать баклажаны в теплице, чтобы оставшиеся побеги и завязь плодов не находились длительное время в тени.

При выращивании баклажан в теплице требуется не только правильно формировать кусты путем прищипки. Для обеспечения оптимальных условий нужно каждый побег по отдельности подвязывать при помощи шпагата к потолочным конструкциям. При этом нельзя чрезмерно туго перетягивать веревкой побег баклажана, который по мере роста будет увеличиваться в диаметре.

Для подвязывания устанавливают шпалеры: в горизонтальном направлении в несколько ярусов натягивают веревки, прикрепляя их к вбитым в землю кольям. Кусты фиксируют верхушками и в промежуточных точках в развилках на стебле. Такой способ надежно удерживает тепличные растения и не позволяет им сломаться по мере созревания плодов. Если для разведения выбраны сорта с максимальной высотой куста 40 см, осуществляемый за ними в парниках уход обходится без подвязывания побегов и пасынкования.

Пасынкование баклажан в открытом грунте

При культивировании баклажанов в открытом грунте для высокорослых видов через две недели после высадки также необходимо грамотно сформировать куст, обеспечив ему дальнейшее развитие.

У растений высотой 35 см прищипывают верхушки. В зависимости от выбранной схемы убирают лишние пасынки и листья. Нельзя это мероприятие проводить в жару или во время дождя. Приурочивают процедуру к утреннему или вечернему времени. Остающиеся после вырезания или обламывания пасынков ранки присыпают золой или обрабатывают гашеной известью.

Часто встречающиеся ошибки

При формировании баклажанных кустов встречается несколько типичных заблуждений.

В чем заключается ошибка	Мнение опытных огородников
Можно обойтись без процедуры формирования кустов	Это суждение может быть справедливым, если высота взрослых растений не превышает 40 см. Высокорослые сорта пасынкуем, поскольку для них формирование является обязательной операцией. Если оставлять все пасынки, они заберут большое количество питательных элементов, послужив препятствием к вызреванию полновесных здоровых плодов
Прищипывание стеблей негативно отражается на развитии растений	Удаление части ствола и обрезание пасынков действительно относится к искусственным методам, нарушающим естественное течение развития. Но его польза превышает возможные отрицательные последствия, поскольку позволяет оставшимся побегам получать необходимое количество влаги и питательных веществ
Не нужно убирать нижние листья	Если оставлять листовые пластины, располагающиеся в нижней части стволов, создается препятствие для испарения влаги, приводящее к появлению гнили. Кроме того, нижние листья забирают в первую очередь питательные элементы от корневой системы. Следует убирать поросль и листовые пластины внизу, оставляя не больше двух, чтобы исключить сильное пересыхание почвы
Поскольку питательные вещества плохо поступают к верхушке, завязи здесь не нужно оставлять	На самом деле верхушечные завязи являются обильными, из них вызревает преимущественная часть урожая. Это обстоятельство учитывается при проведении формирования

Если правильно ухаживать за баклажанами, проводя среди других агротехнических мероприятий обязательное формирование высокорослых кустов, удается получить урожай крупных мясистых плодов.

Многие из нас любят баклажаны. В интернете есть масса рецептов, как приготовить этот овощ, чтобы блюда были вкусными и полезными. Но немногие знают, что выращивать эту культуру очень тяжело. И поэтому не каждый огородник может похвастаться спелыми и сочными плодами на своём участке. Поэтому, если вы хотите выращивать баклажаны в теплице или же в открытом грунте, есть несколько хитростей, о которых должен знать любой огородник. Потому что от того, насколько грамотным был уход, и будет зависеть будущий урожай.

Прежде чем решить для себя, где высаживать культуру, необходимо знать особенности выращивания.

И для начала надо понимать, что баклажаны лучше всего сформировать на компактных растениях. И для этого нужно удалить верхушку стебля и все боковые побеги. Всё зависит от того, сколько побегов растут от вершины стебля. И поэтому каждый побег нужно формировать по-своему. Стеблей лучше всего оставлять от одного до трёх.

Как уже говорилось, баклажаны очень капризны, и поэтому необходимо знать особенности их выращивания.

1. Баклажаны очень теплолюбивы. Им нужно на порядок больше тепла, чем например, тем же помидорам. И если окружающая температура падает ниже +20, они перестают опыляться.
2. Растение не переносит никаких заморозков, а тем более температурные перепады.
3. Так же эта культура очень влаголюбивая. И если ей будет этого не хватать, тогда бутоны и завязи просто отпадут, а плоды станут вялыми и невзрачными.
4. Это растение любит, когда на него падают прямые солнечные лучи (но не больше 12 часов).
5. Почва для баклажанов должна быть лёгкая, но достаточно плодородная.

Есть некоторые нюансы, которые должен знать любой садовод, как формировать баклажаны в теплице. Видео можно посмотреть в конце статьи. А всё дело в том, что для тепличных условий кусты вырастают намного выше, чем на открытом грунте. Поэтому начинать формирование растения необходимо, когда кусты, достигнут высоты около 30 см. И при этом опытные садоводы рекомендуют высокорослые сорта формировать по принципу одного стебля. Все новые побеги, которые будут формироваться после прищипывания верхушки, нужно будет удалять. Но оставить один – самый сильный. А так же следует удалять ненужные листья и нижние завязи.

А вот для того, чтобы выращивать средние сорта, лучше использовать метод формирования в два стебля. Т.е, в принципе надо делать всё то же самое, что и по методике в один побег, только в конце оставить не один, а два побега.

Чтобы выращивать баклажаны на просторных площадях, для этого нужно оставлять три побега. И делать так, чтобы расстояние между растениями составляло 60 – 80 см. А когда нужно будет подвязывать кусты, делать это надо аккуратно, потому как само растение очень хрупкое и его можно испортить. И если вы всё сделаете правильно, тогда один куст будет плодоносить от 5 до 12 плодов.

Для низкорослых сортов не используют прищипывание и подвязку. Обычно они достигают в высоту не больше 40 см. и прекрасно переносят кущение.

В открытом грунте формировать растение нужно только спустя две недели после посадки. При этом лучше использовать низкорослые сорта, чтобы высота кустов достигала не выше 30 см. Прищипывать их нужно либо утром, либо вечером. Но когда происходит удаление лишних пасынков, а так же листьев, на побегах появляются раны. Особенно это происходит в жаркие, а так же дождливые дни. И чтобы они быстрее зажили, необходимо замазать раны известняком или же золой.

Многие садоводы, которые выращивают эту культуру, уже набрались опыта и дают советы начинающим фермерам.

1. Удалять нижние пасынки нужно только в том случае, когда идут непрерывные дожди. Так как они задерживают влагу и могут стать причиной возникновения различных болезней.
2. В тепличных условиях наоборот ни в коем случает нельзя удалять нижние пасынки. Так как в закрытом помещении ему не хватает влаги. А пасынки будут как раз задерживать её в почве.
3. Инструменты, с которыми придётся работать фермеру, нужно обязательно стерилизовать, чтобы не допустить заражение растения.
4. После того, как куст был сформирован, необходимо продезинфицировать инструменты антисептиком и только потом приступать к следующему кусту.
5. Процедура должна проводиться вовремя.

Как правильно ухаживать за баклажанами

Чтобы растение давало вкусные и сочные плоды, за ним нужно правильно ухаживать. И для этого простого формирования куста баклажан недостаточно. Так как культура очень капризная и имеет свои нюансы. И для этого в теплице важно поддерживать стабильную температуру, чтобы не было перепадов. Баклажаны любят тепло и для этого она не должна падать ниже +20 о С, но и не превышать 35 о С. Влажность должна составлять 65 – 70%. Таких показателей можно добиться с помощью мульчирования, а так же проветривания.

А так как корень растения находиться в самых верхних слоях почвы и он очень большой, следовательно, поливать растение нужно по особой технологии.

1. Для полива лучше выбрать утреннее время.
2. Баклажан требует очень много влаги, поэтому поливать нужно много и часто.
3. Вода должна быть только тёплой (около 23 о С).
4. Поливать нужно один раз за неделю, но когда появятся первые завязи, тогда 2 раза за неделю.
5. Нужно быть аккуратными во время полива. Вода не должна попадать на листья.

Подкормка баклажанов

Самую первую подкормку нужно делать комплексными удобрениями, но не раньше чем через 2 – 3 недели после того, как было посажено растение. Когда идёт рост, можно использовать перегной. А вот удобрения, содержащие фосфор и азот лучше всего использовать, когда растение начнёт давать урожай.

Если на участке появились слабые или же больные кусты, лучше их не трогать, а оставить один побег, который следует привязать к опоре и сформировав его в один стебель. Это делается только в том случае, когда растение ослаблено не из-за болезни, а из-за того, что на нём выросло очень много плодов. А листья и пасынки с этого растения нужно удалять каждые 3 – 4 дня. При этом нужно следить, чтобы в дождливую погоду листья не касались земли, а иначе есть риск заражения различными заболеваниями всего куста.

Для того, чтобы вредители не портили в теплице урожай самым простым способом будет насыпать в междурядье чёрный перец или же горчицу. А так же необходимо выполнить все нужные требования перед посадкой, чтобы предотвратить появление вредителей.

Чтобы обезопасить баклажаны от болезней: фитофтороз, чёрная ножка, мозаика, серая гниль, необходимо соблюдать все правила полива и контроля за влажностью. А так же проводить регулярные проветривания. Но в качестве профилактики можно добавлять в воду Фитоспирин.

Как правильно подвязывать баклажаны

Если правильно делать подвязку, можно добиться того, что все полезные и питательные вещества направятся к завязям и цветку. Но при этом нужно обратить внимание на то, что:

• бывает такие случаи, что завязей много, плоды не дозревают;
• листья активно начинают расти, но завязи не происходят;
• на побеге много цветков, но завязи так же не формируются.

А всё дело в том, что баклажан имеет одну особенность. Это касается высокорослых культур. У него очень крепкий стебель, но из-за обильного количества завязей, его может клонить к земле. Поэтому его необходимо подвязывать. Но низкорослые культуры имеют ствол покрепче и чаще всего не требуют подвязки.

Для того, чтобы подвязать стебли, можно взять проволоку и натянуть её вдоль ряда на максимальной высоте, а так же привязать шпагат. Ещё один способ – это вбивать по колышку возле каждого куста или же соорудить шпалеру.

Делать привязь нужно осторожно, чтобы не перетирать стебель, а так же оставлять место для роста. И делать это надо у каждого разветвления. Так как это самое хрупкое место у растения.

Баклажаны не выдерживают соседства с другими культурами. Поэтому лучше в одной теплице не выращивать другие овощи или фрукты и выделить для баклажан отдельное помещение.

Заключение

Как видно – для того, чтобы вырастить баклажаны, нужно применить очень много труда. Это очень хрупкое и капризное растение, которое требует особых условий для роста. Поэтому к процессу формирования растения нужно подойти со всей ответственностью. Так как если не соблюсти, например температурный режим, урожай погибнет, а растение не сможет плодоносить. Это растение из южных широт и в умеренном климате ему нужно создать благоприятные условия. Подробнее смотрите видео, как правильно формировать баклажаны в теплице и в открытом грунте:

Баклажаны, пожалуй, одна из самых требовательных овощных культур как к посадке, так и к выращиванию рассады.

Далеко не все огородники могут формировать из побегов высокоурожайную рассаду. Этот овощ любит правильную влажность, хорошее освещение и плодородную почву.

К тому же, баклажан очень придирчив к температурному режиму и крайне неохотно всходит без предварительной подготовки. Поэтому внимательный подход к этим растениям нужен еще при выборе семян.

В первую очередь стоит определиться с теми сортами, которые вы будете выращивать. Сегодня выведены баклажаны не только различных форм и размеров, но и разных расцветок. Такой сорт, как «Матросик» имеет плод с сиреневыми и белыми полосками, а плоды «Белого ангела» и «Пеликана» абсолютно белого цвета.

Эти сорта, кроме оригинальной расцветки, обладают еще и особой устойчивостью к болезням. Кроме того, приятным сюрпризом станет отсутствие какой-либо горечи во вкусе овоща.

Но наиболее распространены баклажаны классического фиолетового оттенка, например, «Черный опал» , «Байкал» , «Барон» или «Торпеда» . Купить семена баклажан можно как в специализированных магазинах, так и на рынках. Цены варьируются от 4 до 50 руб за упаковку.

Как высаживать семена баклажанов

В случае, когда семена для рассады были заготовлены самостоятельно, в первую очередь их необходимо перебрать .

Удаляем все деформированные, поврежденные и маленькие семечки, оставляя только качественный рассадный материал . Кроме того, на семенах не должно быть следов плесени или червоточин.

Если семена были приобретены в специализированном магазине для садоводов, как правило, они уже подготовлены к посадке. От вас требуется только проверить срок годности на упаковке, который должен соответствовать времени использования.

Предпосевная подготовка

Следующим этапом будет обеззараживание семян, причем этой процедуре рекомендуется подвергнуть как покупные, так и домашние экземпляры.

Готовим довольно крепкий раствор марганцовки, в котором и замачиваем посадочный материал минут на 15-20 .

Для стимуляции проклевывания семечек можно использовать два метода, каждый из которых по-своему эффективен.

1. В первом случае готовят питательный раствор , состоящий из литра теплой воды с разведенной в нем 1 ч.л. древесной золы или смеси минеральных удобрений, например, нитрофоски. В этот состав на сутки опускают марлевый мешочек с семенами, после чего обработанные семена вытаскивают и раскладывают на влажной марле для прорастания. При соблюдении всех правил это происходит в течение 2 суток . На протяжении всех этих мероприятий температура, окружающая семена, должна быть на уровне 25-30 градусов .
2. Второй вариант заключается в предварительной закалке семян холодом , что также способствует их пробуждению. После замачивания, семена нужно положить в прохладное место, например, нижнюю полку холодильника на 48 часов . Следующие 24 часа семена должны провести в теплом месте и, затем, еще пару суток в холодном. Метод контрастных температур способствует закаливанию семян.

Важно! При любом способе предпосевной подготовки следите, чтобы семена всегда были чуть влажными.

Подготовка емкостей и земли для посадки

Высаживать баклажаны можно в любые подходящие для этих целей емкости .

Это могут быть специальные кассеты для рассады, лотки или ящики , которые можно найти в любом магазине для садоводов. Чтобы взошедшие растения хорошо освещались, выбирают достаточно широкие лотки для рассады.

При желании можно и сэкономить, посадив семена в обычные пластиковые стаканы или ненужные ящики . Неудобством этого способа является последующая обязательная пикировка растений, которая повреждает корни, а это приводит к временному снижению роста.

Сегодня нередко используют торфяные стаканчики . В этом случае не требуется пикировка всходов, а, значит, растение не испытывает лишний стресс.Такой стакан хорошо пропускает воздух и не задерживает воду, что делает уход за всходами совсем несложным.

Грунт с нужной смесью для посадки можно также приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Вам потребуется в 2 ведра земли , 1 ведро перегноя и 0,5 ведра песка. Можно добавить немного древесной золы и 30 г суперфосфата.

Для того чтобы растение быстрее адаптировалось при высадке в грунт, землю для рассады нужно взять с места будущей посадки .

Важно! Баклажаны можно посадить после любой культуры, за исключением своего семейства. При этом почва не должна обладать повышенной кислотностью.

Высаживаем семена правильно

У баклажана есть одна особенность, для того чтобы вырасти и начать плодоносить ему требуется около 3 месяцев . Столь долгий срок роста довольно нетипичен для овощных культур.

Поэтому на рассаду его высаживают одним из первых, еще в конце февраля , в крайнем случае, в начале марта.

Если посадка проводится не по отдельным стаканам, а в общий лоток , необходимо соблюдать следующие требования:

• Толщина слоя почвы под рассаду должна быть порядка 6-8 см , при этом землю слегка утрамбовывают и разравнивают.
• Семена высаживают рядами с промежутком в 5-6 см . Перед высадкой бороздки под посадку поливают теплой водой.
• Сами семена располагают на расстоянии в 2 см и заглубляют на 0,5-1,0 см .
• Ящики закрывают пленкой или стеклом для создания парникового эффекта.

Как ухаживать за всходами?

Уход за всходами баклажан не то чтобы сложен, но требует постоянного внимания:

• Как только проклюнулись первые всходы, пленку снимают и ставят рассаду в более освещенное место с рассеянным светом. Если естественного источника не хватает, допустимо использование лампы дневного света. При недостатке освещения рассада баклажан может вытянуться.

Совет! Следите, чтобы на ростки не попадал прямой солнечный свет, это может привести к ожогу растения, что крайне негативно скажется на его состоянии.

• Крайне важно следить за температурным режимом , так как снижение температуры до +10 градусов приводит к гибели всходов. Оптимальным режимом для баклажан является +22-25 градусов.
• Если посадка была проведена в обычные ящики, примерно через месяц после первых всходов потребуется пикировка рассады и ее пересадка в другую емкость. При этом на растении уже должны быть два настоящих листка . Если после пересадки рассада плохо растет и растения сохнут, то нужно проверить, не повреждена ли корневая система. При заметных повреждениях, рассаду нужно полить «Корневином».
• В стаканчики обычно высаживается 2-3 семечка, поэтому после появления настоящих листков выбирается один самый сильный росток , а остальные удаляют.
• Для профилактики от болезней и вредителей нужно провести опрыскивание бордоской жидкостью. Делается это на 3-4 день после всходов. Второе опрыскивание проводят при появлении первого настоящего листочка, через каждые два новых настоящих листочка, процедуру повторяют.

Важно! Основные вредители баклажан – это тли, слизни, паутинные клещи, колорадские жуки, белокрылки и медведки. Основные заболевания – черная ножка, мозаика, серая гниль, белая пятнистость.

Нужно ли прищипывать рассаду баклажан

Прищипывание - это механическое удаление верхушки побега. Проводят его с целью увеличить кустистость молодого растения. При прищипывании пробуждаются спящие почки растения и стимулируется рост боковых побегов. Растение не вытягивается вверх, при этом формируя достаточно объемный куст.

Пока растения баклажан еще маленькие, прищипывать их не нужно . Пасынкование (удаление лишних отросших побегов) и прищипка проводится только на основной грядке, в теплице или грунте.

Полив и удобрения. Почему у баклажанов желтеют листья

К поливу имеются также определенные требования. Вода обязательно должна быть теплой, порядка 25-28 градусов.

В первые 16-20 дней после всходов достаточно полива раз в неделю . По мере роста растения количество поливов увеличивают до 2-3 раз в неделю, при этом грунт должен быть слегка влажным, но не мокрым.

Баклажаны не любят повышенной влажности воздуха и слишком сырой земли. Это приводит к корневой гнили и различным грибковым заболеваниям, например септориоз или белая пятнистость .

Именно из-за этого заболевания на рассаде баклажан могут возникнуть белые пятна , растение выглядит вялым и слабым. Для профилактики заболеваний всходы после проклевывания можно полить слабым раствором марганцовки.

Если в первое время растения берут все необходимое из состава рассадной почвы, то впоследствии подкормка все же понадобится. Для этого берут любое комплексное удобрение, например, азофоску, или обычную селитру и разводят в 10 литрах воды 25 г вещества.

Первый раз рассаду удобряют незадолго до пикировки, после чего этот раствор используют 2-3 раза в неделю до пересадки в грунт. Растение часто страдает от недостатка азота, и если подкормки не проводить своевременно, у рассады могут пожелтеть листья от азотного голодания. От калийного голодания листья рассады баклажан скручиваются .

Высадка рассады в открытый грунт

Для высадки в грунт подойдут коренастые крепкие растения высотой в 15-26 см , причем на них уже должны быть 8-9 настоящих листьев.

Перед посадкой рассаду необходимо закалять. Для этого ее каждый день выносят на улицу примерно за две недели до планируемой пересадки.

В первый раз время закалки должно составлять не более 15-20 минут , в последующие дни прибавляют по 5-10 минут пребывания на свежем воздухе. В парник или теплицу рассаду можно высадить уже с середины мая, в открытый грунт под пленку в первых числах июня.

Особенности посадки и выращивания баклажанов в домашних условиях Вы сможете посмотреть в этом видео.

Уход