Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Константин Тимошенко

Чем же все-таки обработать деревянные столбы для забора?

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. А это на самом деле актуальный вопрос.

Тогда нам с Вами есть о чем поговорить.

Деревянные столбы, которые будут опорой для секций забора, прежде всего перед установкой необходимо обработать. Фактически весь деревянный столб можно разделить на две части, которые будут обработаны разными защитными материалами. Та часть столба, которая будет фиксирована в грунте, то есть находится ниже уровня земли, наиболее подвержена негативному воздействию влаги и почвы. Фактически древесина имеет постоянный контакт с землей и всегда находиться в увлажненном состоянии или даже в воде. Так вот эту часть деревянного столба необходимо перед тем, как зарыть в землю, обработать специальной пропиткой на основе битума. Такая битумная пропитка даст вкопанному в грунт дереву устойчивость к воде, щелочи и различным кислотам. Лучше сделать два защитных слоя с интервалом минимум 24 часа. Каждый слой битумной пропитки должен затвердеть. Не забывайте пожалуйста, что деревянные столбы необходимо предварительно просушить, то есть древесина должна иметь постоянную влажность минимум 15 % . В таком балансе древесина хорошо и глубоко воспринимает битумную пропитку, что нам и нужно. Ведь наши деревянные столбы для забора тогда получают максимальную защиту природным методом. Да, еще желательно, чтобы поверхность деревянных столбов была прошлифована, так битумная пропитка, во-первых меньше расходуется, во вторых, лучше защищает обрабатываемую древесину.

Да, еще важный момент, не рекомендуется такие работы (по нанесению битумной пропитки на деревянные столбы или другое дерево) выполнять во время тумана или дождя. После того, как деревянные столбы (столбики) для забора надежно защищены, их можно смело устанавливать в специально подготовленные места. Вот посмотрите фото.

Деревянные столбы: Обработка и установка деревянных столбов

Да, битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Деревянные столбы для забора: установка деревянных столбов под забор

Верхнюю часть столба (та, что находится выше уровня земли) можно обработать специальным лаком, который содержит в составе поглотитель ультрафиолета (absorbeert UV-licht). Этот лак называется АВИС тимберкоат. Лак должен быть к тому же обязательно цветной, это значительно усиливает защитные свойства. Вот прекрасный пример покрытия лаком АВИС тимберкоат деревянных столбов, которые используются для освещения улицы вдоль набережной морского побережья. Морские ветра, повышенная влажность, соль, солнце — ничего не страшно деревянным столбам, которые обработаны надежным покрытием АВИС тимберкоат цветной. Смотрите фото.

Такие породы деревьев как дуб, канадский клен, ясень или лиственница сохраняют свою прочность, находясь в воде десятки лет. Но если им обеспечить прямой контакт с землей они быстро потеряют свои ценные качества и загниют.

Когда деревянный столб вкапывают в землю, древесина постепенно размягчается и превращается в труху, из-за того, что на нее постоянно действует влага и кислород. Особенно страдает при этом место, где происходит контакт земли и воздуха.

Выше уровня земли дерево хорошо проветривается, а ниже - для интенсивного гниения недостаточно кислорода. Поэтому важно обеспечить максимальную защиту деревянных опор в первую очередь именно на уровне земли.

Как закапывать опоры

Вторая причина гниения деревянных столбов - их неправильное закапывание.

Если закопать опору нижней комлевой (надкорневой) частью в землю, дерево будет продолжать подпитываться влагой из земли, ускоряя процесс гниения. При закапывании бревна комлевой частью вверх вытягивание влаги из почвы сводится к минимуму.

Еще одна причина загнивания - создание искусственного «стакана», когда люди обрабатывают нижнюю часть опоры горячим битумом, оборачивают толем или рубероидом.

Попадающая в этот «стакан» влага становится подпиткой для бревна, что и вызывает его разрушение. Особенно если для опор была использована неподготовленная древесина.

Грамотная защита столбов для забора

Долговечность деревянных опор во многом определяется качеством бревен. Они должны быть без трещин, сучков, без признаков гнили или поражений вредителями.

Должна использоваться хорошо просушенная, здоровая древесина, обработанная проникающим антисептиком. Вместо готовых препаратов можно использовать раствор медного купороса, в который на сутки помещают верхушечную часть столбов.

На следующий день именно эту часть и вкапывают в землю. Такая обработка предотвратит загнивание опор примерно на 15 лет.

Радикально решить проблему загнивания деревянных столбов поможет геотекстиль, использованный в паре с качественным дренажем. Для каждого столба делают заглубление вдвое большее по диаметру.

В ямку засыпают щебень, затем укладывают геотекстиль, устанавливают столб, вокруг которого делается дренажная «подушка» из крупного щебня. Это обеспечит хороший воздухообмен и проветривание основы столба, что и предотвратит загнивание.

Как защитить деревянные ограждения

Забор из дерева сохранит свои качества только в случае, если все его доски будут комплексно обработаны защитными препаратами.

К этим средствам относятся не только антисептики. Это и антипирены (препараты для огнебиозащиты), водонепроницаемые краски, эмали и покрытия, препятствующие воздействию УФ-лучей, эпоксидные лаки. При грамотном и своевременном применении эти седства надолго сохранят целостность и красоту дерева.

Почему важна комплексная обработка и защита древесины

В отличие от деревянных столбов, которые подвержены только воздействию влаги, само ограждение находится под воздействием природных факторов.

Испепеляющее солнце и сухой воздух иссушают дерево, обильные осадки, перепады температур, снежные наносы постоянно испытывают деревянные ограждения на прочность.

Традиционнее материала для постройки забора, чем деревянный брус, не найти. И даже сегодня, во времена новых стройматериалов и способов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности много, прежде всего, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения ограждения и одновременно сделать его на порядок дешевле, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, находится в привилегированном положении:

• Использование специальных мастик и защитных пропиток позволяет проявить красивую текстуру древесины;
• Деревянные стойки при правильном выборе сечения опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность забора при относительно небольших затратах;
• Деревянные столбы легко компонуются с металлом, профлистом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки заборного полотна.

Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных опор, вполне по силам установить своими руками, при этом небольшой вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяет изготовить и обработать опоры практически в домашних условиях.

Важно! Стойки из древесины крайне чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоры, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в грунте.

Способов обработать материал существует достаточно много, но не все рецепты дают устойчивый и продолжительный эффект, поэтому методику нанесения защитного покрытия необходимо подбирать в соответствии с составом почвы и породой древесины.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Стойкость опоры из дерева зависит в первую очередь от породы древесины. Наиболее стойкой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Хуже выдерживают гнилостную среду сосна, ель, пихта. Непригодными к использованию в качестве столбов считаются тополь, береза, осина. Специалисты рекомендуют, перед тем как установить столбы, обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:

1. Пропиткой в два- три приема антисептиками на основе органических растворителей;
2. Обработкой солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
3. Покрытием защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.

Совет! Обработка выполняется, как правило, в несколько приемов, с просушиванием каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивные торфянистые почвы нижнюю часть опоры можно завернуть в запаянные полиэтиленовые пакеты.

Неэффективными для защиты считаются всевозможные олифы, органические масла, пропитка отработанным машинным маслом, керосином, дизельным топливом.

Установка деревянных столбов для забора

Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

1. Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
2. Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
3. Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
4. Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет относительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, значительно сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.

До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:

• Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
• Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.

Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.

По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.

Заключение

Для тяжелых и плотных суглинистых грунтов перед сверлением или забиванием деревянных опор почву приходится искусственно «размачивать». В этом случае пробивается отверстие на глубину в 30- 40 см и периодически заливается водой. Примерно через сутки можно сверлить скважину руками или забивать деревянные брусья в описанном выше порядке.