Население планеты растет в геометрической прогрессии с каждым годом. Все актуальней становится жилищный вопрос для сотен семей, желающих иметь дом или квартиру необходимого размера и, главное, в "приличном" месте.
Для городов-миллионников - этот вопрос самый горящий. Ведь удобных для застройки территорий все меньше, а квартир требуется все больше. Многие застройщики начали использовать все доступные участки, вне зависимости от геологических особенностей.
Так, городские власти с готовностью отдают под новострой болотистые земли, участки с подземными водами и т. д. Для того чтобы дома были построены не только быстро, но и качественно, застройщики часто используют для таких случаев сваи.
Что такое сваи?
Сваи - это опоры, изготовленные из различных материалов: металл, бетон, железобетонная конструкция, каркас, грунт или шпунт. Их используют, чтобы строение имело более устойчивый, менее подверженный грунтовым водам и коррозии фундамент.
В зависимости от структурных особенностей грунта, на котором производится заливка основы, застройщик может использовать разные способы установки таких опор. Главным критерием является вес всей конструкции здания, а также на которой его будут строить.
Для этого могут использовать копер, дизель-молот, вибропогружатель, гидравлический молот и сваевдавливающую машину. В особых случаях, когда возможны попадания каменистых слоев, используют бур.
Оголовки свай
Даже самый опытный мастер не может установить сваи таким образом, чтобы их верхняя часть, которая и будет удерживать весь фундамент, была на одном уровне. Эти опорные части и называются оголовками свай.
Форма оголовка зависит от сваи, которую используют для монтажа. Он может быть круглый, квадратный, прямоугольный. Кроме того, для удобства монтажа основы, могут быть использованы различные способы крепежа.
Чтобы залить основу под фундамент на нужном уровне, мастеру необходимо установить на колонны каркас (ростверк), который и закрепляется с помощью оголовков.
Виды и особенности
Отличаются оголовки свай не только формой, которая соответствует форме установленной сваи, но и размером. При этом не стоит забывать, что, при использовании винтовой или бетонной сваи наконечник также будет отличаться.
Важным нюансом в выборе оголовков является его форма: она может быть Т-образной или П-образной. При монтаже ростверка на оголовок Т-образной формы можно установить и опалубку, и плиту для заливки фундамента.
С оголовками П-образной формы использовать можно только балки, при этом их диаметр должен совпадать с шириной наконечника.
Размеры
Наиболее популярными на рынке уже длительное время остаются винтовые и железобетонные сваи. Их стоимость, надежность и длительный срок эксплуатации делают их наиболее востребованными.
При выборе материала застройщик руководствуется не только особенностями грунта, но и величиной нагрузки в виде монтируемого помещения. С учетом всех нюансов, выбирают и конструкцию для монтажа ростверка.
Средний размер оголовка винтовой сваи в диаметре, в трубной её части, колеблется от 108 мм до 325 мм. А диаметр самого оголовка может варьироваться от 150 мм до 200 мм.
Самым небольшим в диаметре является трубка 57 мм. Такая основа может выдержать нагрузку в восемьсот килограмм. Чаще всего их используют для строительства легких хозяйственных построек (гараж, беседка, сарай).
Более широкая свая с диаметром оголовка 89 мм. Применяют столбы с таким диаметром на торфяных либо заболоченных местах для возведения дач, бань, гаражей, заборов.
Сваи с размером оголовка 108 мм наиболее "выносливые". Они с легкостью выдерживают вес в три с половинной тонны, монтируются механическим способом и подходят почти для всех видов грунтов.
Бетонный оголовок свай имеет квадратную форму с длиной сторон начиная от двадцати сантиметров. Чем больше нагрузка, тем длиннее железобетонная свая.
Винтовые или железобетонные?
Вопрос в выборе материала для свай остается открытым в первую очередь из-за размеров стройки. Для заказов промышленного масштаба (высотные дома, торговые и административные здания, мосты) используют железобетонные столбы.
Они прочны, устойчивы к воздействию коррозии, отлично переносят перепады температур. Минусом этого вида свай является дороговизна установки. Производится она с помощью специальной техники.
Менее затратными в монтаже являются винтовые сваи. Их можно установить, задействовав только человеческие ресурсы. Поэтому винтовые сваи чаще всего используют во время постройки дачных домиков, небольших коттеджей.
Скалывать или срезать?
Для того чтобы конструкция имела ровный фундамент, после установки сваи обрезают на нужном уровне. Срубка оголовков свай происходит с помощью:
Отбойного молота (небольшой объем работ);
Гидравлической обрубки (постройка жилых комплексов или торговых центров).
Чтобы произвести все необходимые манипуляции, мастер отмечает нужную высоту, на которой будет обрезана свая. А после, если это бетонная конструкция, с помощью подручных средств, проделывают борозду и откалывают лишний бетон.
Оставляют только металлический каркас, который срезают с помощью гидравлических ножниц и отбойного молотка. При необходимости мастера могут «связать» оставшиеся прутья и опалубку фундамента.
Такой способ удаления «лишнего» довольно трудоемкий и может занимать много времени. В смену мастера обрабатывают не более пятнадцати оголовков.
Более бюджетный и быстрый способ - срезать торцы. Такой способ удобен и экономичен. Подходит для работы с различными видами свай. Большим плюсом является скоростная обработка торцов, что значительно уменьшает время обустройства ростверка.
Для обрезки используется подручные режущие инструмент - болгарку, с установленным ленточным или дисковым кругом; абразивную пилу.
Перед началом работы намечают линию среза маркером или мелом, для ровного спила проделывают борозду по окружности. Если инструмент или свая начинают нагреваться, их охлаждают и только потом продолжают работу.
Минусом такого способа обработки является полная непригодность после среза также быстрая снашиваемость рабочего инструмента. Что может повлечь дополнительные затраты на покупку расходного материала.
Как правильно подготовится к сборке?
Если для оборудования фундамента были выбраны металлические сваи, необходимо провести предварительные работы, чтобы оголовки свай прослужили дольше.
После обрезки на уровне двух или трех сантиметров от места спила нужно удалить слой покрытия, защищающий материал от воздействия факторов окружающей среды. Для этого отлично подойдет щетка по металлу или специальная насадка на болгарку.
Установка
Монтаж оголовков свай также имеет свои особенности. Главным критерием для установки является вид сваи и материал, из которого она изготовлена. Если при строительстве применили винтовую сваю, её оголовки обязательно будут металлическими и крепится с помощью сварки.
Это может быть Т-образный оголовок в виде пластины с круглым основанием, которое одевается на сваю и крепится с помощью сварочного шва. Кроме того, если для монтажа ростверка используют швеллер или двутавровую балку, их приваривают к торцу сваи особым способом.
Двутавру закрепляют на приварку в виде квадратной пластины, а швеллер переворачивают "крыльями" вниз приваривая к основанию. Если по задумке архитектора здание возводится из деревянного бруса, первую "линию" бревен соединяют с оголовком металлическим стержнем.
Для сварочных работ используют электроды с размером 3 миллиметра, величина тока не больше 100 ампер.
Если для установки основания ростверка используются бетонный оголовок свай, его монтаж начинается после срубки оголовков сваи до нужного уровня. Оголовки этого вида монтируются в бетонный раствор во время заливки фундамента в установленную на сваи опалубку.
А теперь о хорошем
Использование свай в строительстве не новинка. Но существует вероятность, что не все заказчики сталкивались с их использованием в жизни. Многих смущает длительный процесс их монтажа, а также довольно трудоемкий способ установки ростверка.
Стоит заметить, что применение фундамента такого типа спасает хозяев жилища от множества негативных факторов. Это:
- Весенне-осенние паводки.
- Неустойчивость почвы (торфяники, болота, зыбучие пески, плавуны).
- Удобство монтажа, не зависящее от погодных условий (морозы, жара и т. д.).
- Постройка зданий на неровных поверхностях;
- Распределение весовой нагрузки по контуру фундамента.
В мире существует масса проектов, в постройке которых были использованы фундаменты, установленные на винтовые и бетонные сваи. Большинство из них - это экопроекты, функция которых сберечь первозданную красоту выбранных для строительства мест. Заповедные уголки Норвегии, Финляндии обогатились необычными строениями «на курьих ножках». Они не только стали уютными жилищами для своих хозяев, но и достопримечательностью для любопытных туристов.
Красивые, удобные, а главное, безопасные жилища поражают своей простотой и оригинальным дизайном. Какой вид свай и оголовков станет основой вашего дома, решать только вам. Главное, чтобы этот фундамент прослужил не одному поколению вашей семьи.
Любое строительство начинается с обустройства фундамента и баня – не исключение. Еще наши предки ставили бани на свайных забивных фундаментах, применяя для этого древесину, например, лиственницу. Сегодня в качестве опор применяются винтовые сваи, которые представляют собой трубы с режущими лопастями и конусообразным наконечником.
Конечно, прежде чем заняться строительством, следует узнать, где применяют винтовые сваи, их достоинства и недостатки, выполнить расчет нагрузки и ответственно подойти к приобретению этих изделий, различающихся формой наконечника, материалом изготовления и габаритами.
Винтовые сваи используются для возведения всех типов зданий (как из древесины, так и более тяжелых материалов), заборов, беседок, веранд и т.п. На свайном фундаменте можно возводить стены небольшой дачной баньки или целого банного комплекса площадью более 150 кв.м.
В основном свайные фундаменты закладывают на сильно обводненных и вечномерзлых почвах, вблизи водоемов, при повышенных рисках вешних паводков, а также на сложных рельефах, например, склонах и пригорках, в тех местах, где запрещено обустраивать классические ленточные и плитные основания.
Свайное основание подходит для любого типа почв (в том числе сильнопучинистых), а уровень грунтовых вод не играет абсолютно никакой роли. Баня на свайном основании (при условии строго следования технологии обустройства фундамента) становится сейсмоустойчивой – трубы прочно закреплены в грунте и не подвергаются силам морозного пучения.
На заметку! Первые винтовые сваи были использованы в 1838 году при строительстве маяка в устье р. Темзы. Автором идеи стал инженер А. Митчелл.
Стоит отметить, что выбор винтовых свай – дело ответственное. Изделия из некачественного материала сгниют уже через 15-30 лет, в то время как нержавейка верно прослужит более 50-70 лет.
Классификация свай по диаметру
| Диаметр, мм | Описание |
|---|---|
| 57 | Выдерживает до 800 кг, применяется для ограждений. |
| 76 | Такие сваи без деформации выдерживают нагрузку до 3 тонн. Такие сваи применяют для усиления ленточного фундамента, а также для строительства легких объектов – сараев, гаражей, пластиковых конструкций. |
| 89 | Выдерживают нагрузку до 5 тонн. Применяются для печных фундаментов, при соединении основной части дома или бани с террасой. |
| 108 | Несущая нагрузка – до 9 тонн. Применяются в качестве опор для каркасных бань, срубов. При нагрузке 9-10 тонн сваи дают усадку 1-1,2 см. |
| 133 | Подходят для строительства бань из кирпича, блоков. Выдерживают до 14 тонн. |
| Сваи большого диаметра применяют при строительстве мостов и в промышленности. Для частного строительства такие изделия не актуальны. |
Длина свай составляет от 2,5 до 9 метров и более. Выбрать необходимую величину можно, произведя простой расчет.
| Параметр | Расчет и описание |
|---|---|
| Этот параметр в 93-95% случаев начинается с отметки 180 см. Важно учитывать этот момент, так как наконечник сваи должен быть расположен ниже указанной отметки минимум на 20 см. |
| Рекомендуемая высота цоколя составляет от 50 см и выше. Такая величина позволяет избежать подтопления сооружения и позволяет минимизировать воздействие влаги на стены здания. На высоту цоколя влияет и уровень снегового покрова. Соответственно, длина сваи выбирается с учетом высоты цоколя, причем на сложных рельефах выступающая над поверхностью земли часть сваи может быть длиной от одного до нескольких метров. |
| В верхней части свай диаметром до 108-110 мм включительно имеется монтажное отверстие, располагающееся примерно в 10 см от верхней кромки трубы. Этот участок после установки сваи спиливают, поэтому его стоит принимать в расчет длины. |
| Сваи вкручивают в плотный грунт, но не ниже точки его промерзания. К примеру, в Восточной Сибири показатель промерзания составляет 280 см, а в центральных регионах – 160-180 см. |
| Минимальная длина составляет: 20 см (расположение наконечника в плотном грунте) + 10 см (спиливается после монтажа) + 50 см (цоколь) + 180 см (плотный грунт и глубина промерзания) = 260 см. Обратите внимание! Когда точка промерзания грунта превышает уровень плотного грунта, в расчет принимается наибольший параметр. То есть при глубине промерзания 220 см и точке плотного грунта 180 см в расчете длины принимается именно 220 см. В Восточной Сибири рекомендуемая минимальная длина свай составит 360 см. |
Выбираем наконечник. Основное их разделение на сварные и литые, причем сварной шов есть у всех типов изделий, а именно:
Лопасти литых наконечников отличаются неоднородной толщиной, то есть лопасть по краям толще, чем у основания, что способствует лучшему вкручиванию сваи в грунт. Для сварных наконечников особую опасность представляют каменистые грунты, т.к. велика вероятность деформации лопастей. У литых наконечников запас прочности несколько выше, однако сварные изделия стоят дешевле. При выборе изделия стоит руководствоваться типом грунта – для сильнопучинистых приобретать сваи с лопастями диаметром 350 мм (выбирается отношение диаметра лопастей к диаметру ствола более 1,5), для слабо- и среднепучинистых – 250-300 мм. Для вечномерзлых грунтов наконечники особого типа – с узкими лопастями винтового типа из стальной полосы.
Рассмотрим подробнее форму наконечников.
| Форма | Описание |
|---|---|
| Стандартная винтовая свая общего назначения для фундаментов зданий. Наконечник срезан под углом. Если срезанный наконечник не заварен, внутрь попадет грунт, что неизбежно повлечет за собой коррозию и уменьшение срока службы фундамента. | |
| Имеет дополнительные лопасти, удерживающие сваи на нестабильных грунтах. | |
| Свая общего назначения. Наконечник конический. Применяется для строительства зданий и нежилых построек. | |
| Свая винтовая с коническим наконечником для нестабильных грунтов, имеет дополнительные лопасти. | |
| Сваи для легких построек, например, ограждений. | |
| Имеет узкие лопасти, режущую кромку. Подходит также для очень плотных глинистых почв. |
Последнее отличие свай – их оголовок. Эта деталь крепится к установленным сваям и удерживает первый венец бруса, плиту или ростверк. При монтаже оголовки свай всего фундамента располагают строго на одном горизонтальном уровне, иначе произойдет перекос всего здания.
Оголовки бывают стандартными и усиленными. Последние применяются для строительства тяжелых кирпичных/блочных домов. Все типы оголовков приобретаются с учетом предполагаемой проектной нагрузки, внутренний диаметр изделия должен чуть превышать диаметр сваи, чтобы соединение (оголовок надевается на сваю сверху, как крышка на стакан) было плотным. Сварка при соединении применяется инверторная – фиксация производится не по всей окружности, а сначала в 3-4 точках, затем – по окружности, но шов не замыкается (расстояние до 3-4 см между крайними точками шва). Для сварки используют электроды диаметром 2-3 мм. Для съемных оголовков сварка не используется, фиксация осуществляется болтами, которые закручивают гаечным ключом.
Обратите внимание на регулируемые оголовки. Их быстро устанавливают без сварки, конструкция позволяет производить регулировку положения даже после неравномерной усадки грунта, что случается очень часто.
Форма оголовка может быть тавровой, квадратной, многоугольной, круглой. Оголовки всех типов имеют 4 или 6 отверстий для анкерных болтов.
Часто вместо оголовков применяют обвязку из швеллера, что считается более удобным для домов и бань, например, из газоблока либо при укладке ж/б плит перекрытия. Также из швеллера выполняют усиление свайного фундамента, приваривая его по периметру или крест-накрест между соседними сваями.
Проектирование фундамента основывается на требованиях СНиП 2.02.03-85, СП 50-102-2003, СНиП 23-01-99, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75.
Цены на сваи винтовые
сваи винтовые
Коротко о достоинствах фундамента свайно-винтового
Главное достоинство свайно-винтового фундамента – это скорость выполнения работ. Бригада рабочих из 4 человек обустраивают основание под дом габаритами 10х11 м из 27 свай всего за 4-5 дней. В одиночку непрофессионалу потребуется в два раза больше времени, но это все равно гораздо меньше, чем требуется на заливку и период высыхания любого бетонного основания. Сразу после того, как будет установлен последний оголовок, можно приступать к строительству стен бани.
Вторая причина популярности свайно-винтового фундамента – бюджетность операций. К примеру, в Ленинградской области стоимость работ по установке 25-27 стандартных свай длиной 2,5 метра будет стоить примерно 90 тысяч рублей. Те же работы, но не на ровном участке, а на склоне обойдутся в полтора раза дороже (учитывается и стоимость услуг рабочих).
Третья причина – долговечность конструкции основания, но здесь есть ряд нюансов, влияющих на этот параметр, а именно:
- толщина металла. Чем толще стенки сваи, тем дольше простоит фундамент. Для примера – толщина стенки стандартной сваи – 4 мм, усиленной – 6 мм;
- качество сваи. Сварные трубы ржавеют быстрее цельнолитых;
- качество изоляции. Сваи можно приобрести как с одним слоем обычной краски, так и с покрытием из цинка (оцинковка), резины, нескольких слоев антикоррозионного покрытия. Соответственно, чем более качественно выполнена защита от корродирования, тем дольше простоит фундамент бани;
- на долговечность влияет и качество утепления фундамента, о котором подробнее можно узнать в разделе о монтаже свайного основания своими руками.
Четвертое достоинство свайно-винтового основания – ремонтопригодность. Существует специальная технология, позволяющая заменить одну или сразу несколько опор. Для этого дом приподнимают на домкратах, дефектные сваи вынимают из грунта, а на их место вкручивают новые. Если дом крупногабаритный и требуется замена промежуточных опор, то разбирают небольшой участок пола. После установки сваи гидроизолируют, а дом опускают на его прежнее место. Вся процедура занимает не более трех дней и стоит в районе 50-80 тысяч рублей. Для сравнения – аналогичный ремонт ленточного основания обойдется более чем в 250 тысяч рублей с учетом работы специалистов и приобретения расходных материалов.
Винтовые сваи крепко стоят в любом нестабильном грунте, т.к. почва сильно уплотняется вокруг наконечника и режущих лопастей, которые в свою очередь служат дополнительной защитой от выталкивания или просадки опоры. Специальные регулируемые оголовки позволят выровнять горизонтальность постройки, даже если произойдет небольшая просадка. Свайно-винтовой фундамент отлично подходит для строительства бань в любом уголке России.
Видео – Испытания свай
Недостатки свайно-винтовых фундаментов
Сваи могут быть установлены на любом типе почвы и в любой сезон, однако стоит знать, что если в месте монтажа конструкции ранее находился дачный туалет или была выгребная яма, свая не выдержит возложенной на нее нагрузки, а баня просядет или поведет одну из ее сторон.
Также к недостаткам можно отнести необходимость обслуживания свай. Примерно каждые пять лет придется обкапывать каждую сваю на полметра и обрабатывать выступающий участок трубы антикоррозионными составами. Позволительно обойтись и без этой меры, но фундамент прослужит гораздо меньше, велика вероятность того, что трубы сгниют.
Сваи нельзя устанавливать под наклоном. При самостоятельном вкручивании опор строгой вертикальности добиться достаточно трудно. Стоит знать, что косо вкрученная свая теряет до 20% от своего запаса несущей способности, высока вероятность просадки.
Еще один из недостатков – большая сложность, а иногда и невозможность устройства погреба, подполья, цокольного этажа. Впрочем, для бани этот вопрос редко актуален. С другой стороны, в противовес этому недостатку стоит отметить удобство монтажа канализационной и водопроводной систем, в сравнении с бетонными/железобетонными и иными основаниями.
Последний недостаток стальных винтовых опор – их свойство проводить холод глубоко в грунт. Поэтому, во-первых, требуется вкручивание опор примерно на 20 сантиметром ниже уровня промерзания грунта, во-вторых, как уже отмечалось, просто необходимо обустройство утепления самого фундамента, цоколя и пола в помещениях.
Видео – Достоинства и недостатки свайного фундамента
- Даже для легкой каркасной бани не используйте сваи с толщиной стенки 3 мм. Только 4 или 5 мм. У трехмиллиметровых изделий запас прочности ниже в разы.
- Доверьте работу профессионалам. Каждая свая должна быть закручена основательно. Если недокрутить сваю даже на 20 см, она обязательно через несколько сезонов уйдет вниз. Если просядут сразу несколько свай, это очень печально закончится для всего сооружения.
- Не гнушайтесь проверять и перепроверять. При установке свай проверяются углы, диагонали, а также ровность вкручивания свай сразу в двух плоскостях (используется пузырьковый уровень с магнитным креплением и натянутый шнур-ориентир).
Монтаж свайно-винтового фундамента
Основные этапы обустройства свайно-винтового фундамента – выполнение проекта, разметка на местности, выкапывание лунок, непосредственно вкручивание сваи, заливка в сваю цементно-песчаного раствора с морозоустойчивыми присадками, монтаж оголовка. Иногда к этому перечню добавляется пробное вкручивание сваи на участке и ее испытание на просадку под нагрузкой.
Делаем проект
При расчетах учитываются следующие нагрузки:
Примеры расчетов нагрузки можно скачать ниже.
После проведенных вычислений начертите на линованной бумаге стены вашей бани, причем не только внешние, но и все внутренние в масштабе. Под каждой из этих стен будут расположены сваи-опоры. Расстояние между соседними сваями выбирается в пределах 50-300 мм (чем тяжелее здание, тем меньше шаг), причем шаг установки необходимо делать равным между всеми опорами.
Видео – Расчет свайного фундамента
Делаем разметку
Никакой подготовки участка и земляных работ не требуется. Запасаемся лазерным уровнем, дальномером, колышками, шнуром, отвесом и начинаем разметку.
Помните! Согласно СНиП, нельзя строить баню на расстоянии менее одного метра от границы соседнего участка.
Первые колья будем ставить по углам. Используя отвес, строго вертикально втыкаем первый кол в почву. Это будет первый угол бани. Откладываем расстояние от этого колышка до второго и третьего угла, вставляем колья. Аналогично устанавливаем четвертый и дальнейшие (например, если баня с эркером и т.п.) колья, указывающие местоположение углов бани. Используя рулетку и дальномер, проверяем соответствие размеров, а также равенство диагоналей.
Теперь находим кол, зафиксированный в самой высокой точке (если участок с уклоном), отмеряем от грунта 50 см, делаем пометку маркером на колышке. По этой отметке привязываем шнур.
Используем уровень и дальномер. Строго горизонтально натягиваем шнур по периметру будущей бани.
Остается установить колья, которые укажут местоположение промежуточных свай по периметру, а затем натянуть шнур между ними и в точках пересечения определить места установки опор под будущим полом.
Совет! Удобнее использовать двойной шнур, чтобы быстрее и точнее определять точки вкручивания винтовых опор.
Отдельно для печи стоит установить сваи опоры, не связанные с общим фундаментом дома, в количестве 9-12 штук. Габариты печного фундамента должны быть больше на 10-15 см габаритов самой печи.
Видео – Разметка своими руками под монтаж свайно винтового фундамента
Для бани чаще всего используют сваи диаметром 108 мм или чуть более, если местность болотистая. У изделий такого диаметра есть монтажное отверстие, куда будет вставлен лом-рычаг. Позаботьтесь о присутствии на стройплощадке нескольких (минимум двух) крепких мужчин для вкручивания сваи, а также нужен человек, который будет следить за вертикальностью установки каждой опоры.
Порядок действий представлен в таблице.
| Этап, иллюстрация | Пояснения |
|---|---|
| Возьмите лопату и выкопайте небольшую яму, чтобы туда могла поместиться лопасть монтируемой сваи. Вместо лопаты удобно использовать ямобур (мотобур и т.п.). |
| В монтажное отверстие вставьте лом. На концы лома наденьте две длинные полые трубки. На ствол сваи прикрепите два магнитных пузырьковых уровня. Установите сваю лопастью в лунку (первую сваю рекомендуется закручивать в любом из углов бани/дома). Один человек придерживает ствол сваи вертикально, еще двое – держатся руками за полые трубки и проворачивают сваю по часовой стрелке. Грунт под винтами сваи не разрыхляется, а уплотняется. Установите сваи по углам, затем – между ними (под стенами и полом). |
| Поначалу вкручивание будет происходить легко, но чем глубже погружается в грунт свая, тем тяжелее ее провернуть, тем отчетливее слышен скрипяще-гудящий звук. Можно считать сваю установленной, когда стенка сваи в области монтажного отверстия начнет деформироваться, то есть углубление сваи станет невозможным, а усилие, оказываемое работниками, позволит слегка смять металл сваи. |
| Когда все сваи будут вкручены, необходимо, использую лазерный нивелир, сделать отметки для резки на всех сваях. Для удобства можно использовать обычный хомут, затянув его на свае и обведя маркером. Напомним, что оголовки свай должны лежать строго на одном горизонтальном уровне, поэтому внимательно отнеситесь к этапу разметки. «Лишние» части свай срежьте болгаркой, ориентируясь на разметку. Отшлифуйте линию среза (используйте шлифовальный диск). |
| Внутрь свай залейте бетон марки М300. Рецепт приготовления бетонной смеси самостоятельно таков: - 1 ведро цемента М400; - 3-4 ведра гравийно-песчаной смеси или песка; - чуть больше половины ведра воды. Сначала перемешиваются сухие компоненты, только затем добавляется жидкость. Для удобства стоит пользоваться строительным миксером или портативной бетономешалкой. Перемещать раствор по стройплощадке удобно в тачке объемом 150 литров. В зимний период используйте морозостойкие присадки, пластификаторы. При заливке пользуйтесь воронкой (можно изготовить из листа жести, свернув его и скрепив клепками). Уплотните залитый бетон, несколько раз воткнув внутрь металлический пруток арматуры (диаметр 10 мм). Пруток оставляйте внутри сваи, проследите, чтобы верхний край прутка не доходил до кромки сваи примерно на 2-3 см. Это дополнительное армирование укрепит сваи и предотвратит деформацию при любых возникших нагрузках.
|
| Наденьте оголовок на сваю и под креплением сделайте пометку, счистив немного краски напильником. Снимите оголовок. Произведите зачистку кромок свай шлифовальным диском вплоть до намеченной риски. Счищайте краску до металла. Аналогично очищайте от краски нижнюю кромку оголовков (для соединения сваркой). Плотно насадите оголовок на сваю. Проверьте его горизонтальность по двум осям, используя уровень. Проверьте правильность положения углов оголовка. Используйте электрод 3 мм, сварочный ток номиналом 90-100 А. «Прихватите» стык в 3-4 точках, после чего сделайте сварной шов, оставив незаваренными до 40 мм. Готовый шов зачищайте напильником. Покройте сваю и сварной шов несколькими слоями защитной антикоррозионной краски. Съемные и регулируемые оголовки приваривать не требуется. Их устанавливают в нужное положение, после чего просто затягивают болты крепежа. |
| Усиление производят стальным швеллером. Его приваривают к выступающим частям свай по периметру (в 1 или 2 ряда) либо в виде крестообразных распорок. |
Обратите внимание! Если вы вкрутили сваю криво, вытащили ее из грунта, не пытайтесь вернуть опору в ту же лунку. Несущая способность грунта в имеющейся лунке сильно нарушена, свая 100% просядет или ее «поведет».
Установку свай удобнее и быстрее выполнять механизированным методом. Установка для вкручивания свай небольшая по объему, может проехать даже на дачный участок.
Видео – Процесс закручивания винтовой сваи при помощи “быстрого переходника”
После того как установка завершена, производят укладку ростверка или обвязку швеллером/брусом.
Когда баня будет выстроена, не забудьте сделать утепленную отмостку и закрыть пространство между почвой и первым венцом бани любым типом сайдинга, например, фибропанелями, предусмотрев как минимум два вентиляционных отверстия, закрытых решетками, на каждые 4-5 метров стены.
Цены на швеллер
Видео – Механизированная установка винтовых свай
Видео – Закручивание винтовых свай своими руками
А что, если длины винтовой сваи недостаточно?
Ситуации в строительстве бывают разные, равно как и рельеф участков, где происходит возведение домов и бань. Несмотря на то, что можно приобрести шестиметровые винтовые сваи, этой длины иногда оказывается недостаточно (например, на участках с торфяным грунтом, где точка залегания плотного грунта может оказаться очень глубоко). В этом случае используют проверенную годами технологию безопасного наращивания свай с применением муфт.
Обратите внимание! Вручную закрутить составные сваи длиной более 10 метров невозможно. Уточните стоимость оказания услуг по вкручиванию свай в строительных компаниях вашего региона.
Последовательность монтажа следующая:
Как показала практика, составные сваи длиной до 15-25 метров прекрасно выполняют возложенную на них функцию. Но если в грунте попросту невозможно найти «дно», имеет смысл установить обычные шестиметровые сваи, вкрутив их в грунт до упора, а затем установить опалубку и залить бетонную ленту. Такой вариант называется «висячие сваи» и часто применяется на болотистых плывучих грунтах, где классический ленточный фундамент медленно тонет, а сваи проседают, не удерживая постройку.
Цены на сварочные аппараты
Сварочный аппарат
Видео – Наращивание винтовых свай при монтаже
Устройство свайных фундаментов имеет несколько этапов. После заглубления и укрепления свай, необходимо выполнить их обрезку и монтаж оголовков. Это нужно для того, чтобы плиты или брус легли без перекосов.
На практике, забить опоры на одном уровне практически невозможно, поэтому с помощью специального устройства выполняют их обрезку, а уже после - монтаж оголовков.
Виды оголовков и материал изготовления
Выбор оголовка напрямую зависит от габаритов столбов, обвязки (под брус, швеллер). Самыми распространенными являются такие по форме наголовники:
- круглые, для винтовых свай диаметром от 10 до 32 см.;
- квадратные, для железобетонных столбов, с размером стороны от 20 до 40 см.;
- тавровые и многоугольные, под деревянный брус с различными размерами поперечного сечения, размеры варьируются от 18 до 32 см. в диаметре.
Материал изготовления оголовков - конструкционная сталь. Для защиты от коррозии оголовки свай покрывают алкидными грунтовками в несколько слоев.
Устройство фундаментов специального назначения или в случаях увеличенной нагрузки на опору применяют усиленные наголовники. Они выполнены из высокопрочной стали, с утолщенными стенками и ребрами жесткости по всему периметру. Монтаж их не имеет технологических отличий.
При транспортировке следует учитывать вес оголовков, который разнится от 2-2,5 кг. для стандартного изделия и от 3-3,5 кг. для оголовка усиленного.
Стоимость оголовков для винтовых свай
Цена зависит как от материала, так и от типа изделия. В среднем стандартные наголовники круглого сечения стоят от 200 рублей. Усиленный оголовок стоит от 350 рублей.
При составлении сметы на устройство фундаментов следует также учитывать стоимость транспортировки, аренды оборудования для срезки (если имеется такая необходимость) и расходы на замену изношенных частей оборудования.
Обрезка или срубка оголовков свай вручную
Установить все столбы под фундамент на одном уровне - практически невозможно. В некоторых случаях (например, устройство фундаментов на подвижном грунте или разноуровневом несущем слое) сваи намеренно заглубляют на разную глубину. Очевидно, что дальнейшие работы: обвязка (брус или швеллер в качестве материала), установка плит, невозможны без обрезки свай под один уровень.
Перед началом работ выбирают контрольную сваю, на которую ориентируются, отмечая высоту срезаемого участка остальных опор. Отметку делают маркером, проверяя правильность нанесения с помощью специального устройства (лазерного или гидравлического уровня). Затем по периметру с помощью оборудования откалывают или срезают выступающий участок.
Срубка свай осуществляется с помощью отбойного молотка, срезка - с использованием режущего инструмента (пила или болгарка). Такое оборудование имеет низкую производительность (12-15 свай за смену) и его применение возможно только при малых объемах работ.
Для частного строительства (устройство фундаментов коттеджа или дачного дома) этого вполне достаточно, тогда как на масштабных объектах требуется применение специального оборудования. Также срубка голов свай может привести к таким нежелательным последствиям:
- повреждение арматуры железобетонных свай;
- частичное разрушение сваи;
- возникновение скрытых трещин в материале сваи.
Немаловажным является и тот факт, что срезка или срубка голов свай приводят к быстрому износу оборудования. Ленты или диски требуют частой заточки зубьев, тогда как абразивные круги просто истачиваются.
Гидравлическое оборудование для срубки свай
Современное оборудование позволяет проводить обрезку быстро и бесшумно, минимизируя экономические затраты и облегчая дальнейший монтаж. При небольших объемах (частное строительство, ремонтные работы) целесообразно арендовать оборудование, которым срезается оголовок сваи, или воспользоваться услугами строительных компаний.
Это гарантирует и высокое качество работ, и экономию времени и сил. Актуальны услуги наемных работников в случаях, если объемы работ — большие.
Самым эффективным и высокотехнологичным является устройство с гидравлическим приводом, так называемые гидравлические ножницы.
Гидравлическое устройство для обрезки представляет собой насадку с зубьями (для квадратных свай - цельную конструкцию), которая под действием гидравлического привода срезает часть опоры. При этом можно контролировать как усилие, так и высоту срезаемого слоя, что позволяет:
- получить ровный срез (что важно для обрезки под брус);
- гарантировать точную по высоте обрезку с минимальными погрешностями;
- обеспечить высокий уровень безопасности работ на строительном участке;
- срезать большее количество столбов (от 160 за смену).
Использование специального оборудования предпочтительнее, т.к. повышается производительность и качество работ. На отечественном рынке пользуется спросом продукция компаний Pilemaster, Taets, Kinhan, ее можно найти в компаниях, занимающихся устройством фундаментов.
Перед тем, как провести монтаж оголовка выполняют зачистку опор от загрязнений, при необходимости проводят антикоррозионную обработку или пропитку защитными составами.
Процесс срубки оголовков свай (видео)
Монтаж оголовка для свай различного типа
На винтовые сваи под брус наголовники устанавливаются следующим образом:
- Поверхность после обрезки зачищается.
- Оголовок устанавливают строго в горизонтальной плоскости (проверка с помощью уровня обязательна).
- Точечной сваркой оголовок приваривается в 2-4 местах по периметру, чтобы исключить его прокручивание во время работ.
- Выполняется приваривание по всей окружности, за исключением участка длиной в 5-10 см. (который необходим для вентиляции внутри сваи).
После этого сварной шов зачищается и покрывается защитным составом (краской, грунтовкой). Размеры винтовых свай под брус позволяют проводить сварные работы вручную, с использованием переносного оборудования.
На железобетонные опоры наголовники устанавливают путем заливки в опалубку, которая затем монтируется на срезанный торец. Предварительно столб обрабатывается защитным составом, оголовок зачищается внутри и также обрабатывается антикоррозионным составом. Такая технология обработки предупреждает разрушение бетона.
Для деревянных брусов технология немного отличается: здесь используют съемные наголовники, которые монтируются вручную. Алгоритм установки такой же: предварительная обработка, установка оголовка в горизонтальной плоскости, монтаж с помощью подручных инструментов.
Изготавливать винтовые сваи сложно, но – можно. Поэтому возьмем на себя смелость описать данную технологию. И помогут нам в этом советы пользователей FORUMHOUSE.
Рассмотрим процесс изготовления основных элементов, обозначенных на чертеже.
Ствол
Основу (ствол) составляет пустотелая металлическая труба.
Во всех случаях стволы рекомендуется изготавливать из стали прочностью не менее Ст.20 по ГОСТ 8732-74 (для обыкновенных конструкционных сталей). Если же используются более прочные легированные стали, то подойдет ГОСТ 19281 (но в домашних условиях можно ограничиться первым вариантом).
Первое, что необходимо сделать создателю – определить длину ее ствола. Различными «ухищрениями» ему придется выяснять, на какой глубине строительного участка располагается твердый грунт. Наиболее правильным (но дорогостоящим) решением будет обращение в геолого-разведывательную службу. Но среди общительных соседей может отыскаться человек, имеющий обоснованное представление о состоянии подземных пластов.
Длина трубы должна превышать глубину залегания несущего слоя примерно на 300…500 мм (если свая будет выступать от земли выше, это расстояние может быть больше). Люди, умудренные практическим опытом, рекомендуют делать длину свай с запасом, чтобы потом их не пришлось наращивать.
БСергейМ Пользователь FORUMHOUSE
Закрутили 17 штук (дом 9 на 8). Площадка на косогоре. Часть свай подрезал, часть нарастил и заполнил бетоном.
Для того чтобы определить диаметр трубы, можно обратиться к СНиП 2.02.03-85 (с его таблицами и формулами). Но те, кто не знаком на практике с проектированием строительных конструкций, руководствуется менее изощренными расчетами:
- Труба диаметром от 47 до 76 мм используется при строительстве легких заборов и всевозможных укреплений
- Сваи диаметром 89 мм применяют при возведении дворовых построек (беседок, бань и т. д.), а также при строительстве кирпичных заборов
- Для строительства каркасных домов и рубленых строений используются варианты диаметром 108 мм.
В домашних условиях сваи винтовые своими руками с диаметром, превышающим 108 мм (которые способны выдерживать высокие нагрузки) делать не рекомендуется. Для них понадобится усиленная лопасть, и обеспечить такое изделие высоким качеством при самостоятельном изготовлении будет очень трудно.
Алексей Орешков Пользователь FORUMHOUSE
Чем больше диаметр, тем сложнее делать винт, то есть саму лопасть на разгиб.
Минимальная толщина стенок ствола должна равняться 4 мм. Ее расчет прост – чем толще, тем лучше. Но, подбирая толщину стенки, следует помнить о том, что конус сваи придется гнуть с помощью молотка.
Алексей Орешков
Я сам себе делал винтовые сваи, сделать самому реально. Труба – 68х4 мм, винт – диаметром 168 мм, толщина винта – 5 мм, шаг на винте – 50 мм, длина четырехгранного наконечника – 150 мм. Все очень хорошо проварено полуавтоматом.
Сваи винтовые своими руками. Конус
Как видно на чертеже, конус – это острие сваи. Его длина равна от 1,5 до 2 диаметров трубы. Это стандарт, но некоторые делают длину немного больше, чтобы конус был острее, а свая легче заходила в землю.
В домашних условиях конус делается четырехгранным или шестигранным. Для этого на краю ствола вырезаются специальные секторы, которые сгибаются молотком в конус и обвариваются сваркой.
Косточка Пользользователь FORUMHOUSE
Сделал шаблон из плотной бумаги, предварительно поделив окружность трубы на равные части. Затем разметил трубу маркером и сделал спилы болгаркой. Получилась так называемая корона. Толщина трубы позволяет легко гнуть её молотком. Поначалу выходило весьма коряво, но сваркой все дефекты удалось устранить, и острие получилось совершенно герметичным, что позволило сразу же после закрутки заполнить трубу бетоном.
Вот как это выглядит на фото:
Винтовая свая своими руками, изготовление.
Как видим, разметка ствола осуществлялась по бумажному лекалу. Произвести его довольно просто. Для этого диаметр окружности трубы необходимо разделить на количество секторов. Найденная величина – это и есть расстояние между верхними точками соседних секторов. Данные легко перенести на бумажный чертеж и получить готовый шаблон. Дальнейшие действия состоят в вырезании «короны», в загибе лепестков и в сварке полученных сочленений.
Перед тем как гнуть лепестки конуса, в основании короны следует сделать небольшие прорези. Тогда формировать наконечник будет легче.
Конструкция винтовых свай. Лопасть
Лопасть – основная рабочая деталь. Изготавливать ее следует из листовой стали толщиной 5 мм. Так предпочитают делать многие. Кому-то удается сделать лопасть толщиной 6 мм, но правильно согнуть такую деталь намного сложнее. Материал лопасти – углеродистая сталь обыкновенного качества (ГОСТ 380-71). Оптимально использовать марку ст.3 (она используется даже в промышленном производстве свай).
Теперь пора поговорить о форме лопасти. Создание ее геометрии – наиболее ответственный этап работ. И если допустить ошибку, то свая попросту не будет вкручиваться в грунт.
Для начала определимся с внутренним и внешним диаметром заготовки для лопасти. Внешний диаметр лопасти (ширина сваи) имеет прямую зависимость от диаметра ствола сваи. Взгляните в таблицу.
Внутренний диаметр лопасти соответствует диаметру трубы. Только вот размеры заготовки (с учетом того, что она будет гнуться, образуя шаг винта) немного отличаются от уже известного нам диаметра. Простое решение для определения размеров заготовки предлагает нам пользователь портала FORUMHOUSE.
Ergali Пользователь FORUMHOUSE
Берете трубу и отмеряете на ней шаг винта. После этого замеряете на трубе длину витка, делите на Пи и получаете внутренний диаметр заготовки. Ширину лопасти прибавляете к внутреннему радиусу заготовки и получаете внешний радиус заготовки.
Теперь немного о том, как определить шаг винта. Обычно шаг винта равен 0,2…0,4 от внешнего диаметра лопасти. Если шаг винта будет меньше, то небольшие твердые включения, находящиеся в грунте, будут застревать между лопастями, мешая продвижению сваи. Если этот показатель будет больше, то придется прилагать больше усилий для ввинчивания в грунт.
Какой конкретно использовать шаг – это зависит от того, в какой грунт предстоит ввинчивать сваи. Проще ориентироваться на характеристики грунта: чем тверже грунт на вашем участке, тем меньше следует делать шаг винта. На песчаном грунте (преобладающем на востоке от Москвы) шаг делаем максимальным.
После того как все размеры будут определены, можно приступать к разметке стального листа и к вырезанию заготовки. Для вырезания контура заготовки нам понадобится плазменная резка достаточной мощности, и о том, чтобы она была в наличии, следует позаботиться заранее.
На следующем этапе вырезанная заготовка сгибается в соответствии с выбранным шагом винта. В домашних условиях это можно сделать с помощью обыкновенных тисков и подручных средств.
Пользователь FORUMHOUSE БСергейМ предлагает свой вариант приспособления для разгиба лопасти.
Сваи винтовые: изготовление.
Обратите внимание, что загиб на режущем крае лопасти получается совсем небольшим. Так делается всегда. Достаточно такого загиба, чтобы свая, подобно саморезу, заходила в землю.
На той части лопасти, которая будет первой заходить в землю, необходимо сделать срез под 45°. Это поможет свае легко обходить твердые механические включения, находящиеся в грунте.
На следующем этапе готовая деталь приваривается к стволу сваи. Шов прокладывается сверху и снизу лопасти. Лопасть должна быть приварена перпендикулярно. В противном случае свая во время ввинчивания будет взрыхлять грунт, разрушая и ослабляя его структуру. А на ослабленном грунте свая не сможет справляться с возложенными на нее нагрузками.
После выполнения всех вышеперечисленных операций работы над созданием нижней части сваи можно считать оконченными.
Одно из главных требований к фундаменту – создание единой плоскости опор относительно нижнего основания дома. В случае свайно-винтового фундамента это достигается обрезкой окончания свай по уровню и монтажом оголовков. Оголовки свай нужны для надежного монтажа обвязки фундамента.
1. Обрезка свай по уровню
Монтаж винтовых свай заканчивается обрезкой их относительно единой плоскости. Очевидно, что достичь одного уровня при вкручивании нескольких свай практически невозможно, поэтому после завинчивания они обрезаются – так, чтобы плоскость фундамента была единой. Вывод плоскости осуществляется после заворачивания всех свай.
Уже при монтаже свай нужно иметь представление, на какой уровень будет поднят фундамент, и контролировать высоту окончания свай над землей. По окончании завинчивания выбирают одну из свай, относительно которой будет подобрана высота всей плоскости фундамента.
Она обрезается перпендикулярно телу трубы, и далее производится наметка всех остальных свай для обрезки.
Существует два основных способа выведения плоскости фундамента:
- С использованием водяного уровня
- С использованием лазерного уровня
Первый способ довольно сложен и потребует аккуратности и внимания. Водяной уровень представляет собой длинную прозрачную пластиковую трубку, заполненную водой. Один конец трубки подводится к эталонной свае так, чтобы уровень воды в трубке совпадал с уровнем обрезки сваи.
Далее трубка протягивается до следующей сваи и приставляется к ней. Уровень, до которого поднялась вода в трубке, будет соответствовать высоте эталонной свае относительно горизонта. На свае делается отметка, по которой будет произведена обрезка. Максимальное отклонение должно составлять не более 1-2 мм.
Таким же способом отмечаются уровни обрезки всех остальных свай.
Следующим этапом будет сама обрезка каждой сваи. Оптимальный способ обрезки – с помощью углошлифовальной машинки, так называемой «болгарки». Применение абразивного отрезного круга делает срез аккуратным и ровным.
Прежде чем обрезать трубу, нужно убедиться в правильности плоскости обрезки. Для этого лучше всего применить такой прием. Труба оборачивается плотным картоном или тому подобным материалом, так чтобы верхний край совпадал со сделанной отметкой на трубе. Затем по верхнему краю картона мелом или маркером по металлу очерчивается круг. Прежде чем отпиливать трубу, рекомендуется сделать предварительный запил по всей окружности.
В результате обрезки труб мы получаем набор ровных окончаний винтовых свай над поверхностью земли. Это и будет основанием для формирования обвязки фундамента.
После обрезки всех труб рекомендуется еще раз проверить, правильно ли они выставлены по уровню. Если на какой-то трубе произошла ошибка, ее нужно учесть в дальнейшей работе – отметить дефектную трубу и либо слегка подрезать ее, либо в дальнейшем установить дополнительную подкладку под ростверк – если труба обрезана слишком низко.
2. Функции оголовков винтовых свай
Существует несколько основных видов обвязки свайно-винтового фундамента:
- Установка и закрепление опорных балок на окончания труб
- Соединение труб металлическими швеллерами и балками для создания общего каркаса
- Создание комбинированного бетонного ростверка на основе винтовых свай
Первый вид обвязки считается наиболее распространенным при возведении фундаментом под большинство построек – от жилых домов до легких надворных построек, типа бани, летней кухни или веранды. Такая обвязка требует оголовков на концах труб.
3. Типы оголовков
Оголовки в первую очередь различаются по своей форме:
- Т-образные
- П-образные
Более распространены Т-образные оголовки. Они представляют собой обрезок трубы с приваренной к ее торцу площадкой. На эту площадку впоследствии укладывается брус обвязки фундамента.
П-образные оголовки используются обычно для укладки балок, требующих более прочного крепления, противодействующего боковым нагрузкам. Они как бы вставляются в квадратное гнездо и фиксируются сбоку крепежным материалом.
По способу соединения с окончаниями труб винтовой сваи оголовки подразделяются на
- Приваренные
- Съемные
Из названия понятно, что в первом случае оголовки намертво привариваются к телу трубы еще на стадии изготовления сваи. Это редкий случай, так как обычно плоскость фундамента выравнивается путем обрезки свай, после установки по общему уровню, как было описано выше. После обрезки оголовок надевается на окончание трубы.
По форме площадки, на которую устанавливаются балки обвязки, оголовки можно подразделить на:
- Квадратные
- Круглые
- Многоугольные
Форма оголовков в основном определяется их назначением. В большинстве случаев при строительстве зданий используются квадратные площадки. Круглые площадки оголовков применяются чаще всего для крепления к ним одиночных столбов – в этом случае площадка наиболее равномерно принимает на себя нагрузку от веса конструкции. Площадки другой формы ставятся в зависимости от формы основания конструкции, при необходимости.
Наиболее распространенными в строительстве считаются оголовки с квадратной площадкой.
Конструкция оголовка в общем виде представляет собой металлическую пластину, приваренную к обрезку трубы. Диаметр трубы должен быть несколько больше диаметра винтовой сваи, на которую оголовок крепится. Он как бы надевается на конец сваи, и, таким образом, окончание сваи снабжено как бы шляпкой, увеличивающей диаметр подошвы фундамента. По форме они напоминают перевернутый стакан. Габариты оголовков обычно в пределах до 150х150 до 200х200 мм и чуть больше для угловых свай.
Для придания конструкционной прочности оголовки снабжены ребрами жесткости. Это наваренные снизу площадки полосы металла. Ребра жесткости (косынки) могут иметь самые разнообразные формы и количество на оголовок – от 3 до 6..
4. Монтаж оголовков
Установка оголовков на сваи состоит в закреплении их на каждой опоре. Перед установкой, после обрезки, сваи зачищаются от краски. Обязательно нужно проверить уровень выставления оголовка. Площадка должны быть идеально ровной относительно горизонта. Перекос оголовков может привести к неравномерности нагрузок, перекосу обвязки и, как следствие, ограничению долговечности всего фундамента. Если площадка не укладывается по горизонтали, следует либо проверить правильность обрезки трубы, либо сам оголовок. При небольшом браке рекомендуется подварить прочные подкладки под тот или иной край соединения трубы и оголовка.
Проверка горизонтальности площадки
Перед приваркой край оголовка обрабатывается напильником – чтобы удалить слой краски. Рекомендуется зачистить внутреннюю стенку «стакана» оголовка углошлифовальной машинкой по заранее намеченной линии шириной около 20 см. Для этого на «болгарку» надевается зачистной диск или щетка. Краска на кромке оголовка лучше снимается зачистным диском.
Процесс сварки ведется с помощью стандартного сварочного аппарата с использованием обычных стандартных электродов 3 мм. Сварочный ток используется в пределах 90-100А.
Таким образом, порядок проведения работ включает в себя:
- Установку оголовка
- Контроль горизонтальности плоскости площадки
- Прихватывание точечной сварки оголовка в двух-трех местах
- Приваривание по всему периметру
- Окрашивание зачищенных мест в целях антикоррозионной защиты.
Следует отметить, что необходимо оставлять отрезок шва 10-15 мм, чтобы обеспечить вентиляцию оголовка. В противном случае (так как само тело сваи заполнено бетоном) изнутри оголовка будет неизбежно конденсироваться влага из-за температурных перепадов. Если не будет вентиляции, данный участок станет очагом усиленной коррозии.
После приварки всех оголовков плоскость фундамента еще раз проверятся на создание ровной плоскости. В случае необходимости лучше переделать установку оголовка или нескольких оголовков в местах, где были допущены ошибки.
После окончания всех работ на оголовки можно устанавливать брусья обвязки. Они обычно прикрепляются с помощью болтов – для этого в оголовках заранее проделаны соответствующие отверстия.
5. Заключение
Роль оголовков в устойчивости свайно-винтового фундамента достаточно велика. Они обеспечивают устойчивость брусьев обвязки, горизонтальность поверхности и надежный крепеж обвязки к винтовым сваям. Самостоятельное изготовление оголовков – сложная задача в кустарных условиях. Их проще приобретать в комплекте с винтовыми сваями.
Цветовая гамма
